Shatterin W108 250S -67

[Petteri Kivimäki]

Minulla on sellainen joka pitää jotenkin painetta.

Taidan vaan maalata ja laittaa uuden palkeen, kun just nyt ei ole tonnia-kahta laittaa huoltoon. Paljonkos se huolto muuten Saksanmaalla lopulta olikaan?

Kuten viime kesänä tuolla omassa langassani kirjoitin, se korvaava jousi oli omassani kamalan huono ratkaisu; jousi nosti perän ihan hervottoman korkealle ja takarenkaat negatiiviseen camberiin. Olisi sianraadon tarvinnut takakonttiin..

[Shatter]

Saksan foorumilta löytyi Boge aarteita, täyttöpaine mallista riippuen 60/75bar ja ilmeisesti ZF käyttää nykyään korjatuissa vain 75bar painetta.

Koodi: Valitse kaikki

There were four types. Two with 50 bar, two with 75 bar, each 368 and 374 mm long, respectively.

The strongest had a green stripe on the pressure hull, was around 75 bar, 374 mm long, and was for station wagons, police cars, and ambulances (111 320 04 99).
The next one of the same length (111 320 02 99) was for rough roads and had a pressure of 50 bar.

The 01 99 and 03 99 are 6 mm shorter.
The 01 99 went into the 220SE Cp / Ca, the 04/99 into the 250 Ca / Cp.

In other words, the short axles (4.08, 4.1) had the short leg.

Koodi: Valitse kaikki

Hello,

So I've contacted ZF.

As mentioned in the linked topic above, all ZF overhauled bow struts have the same pressure (phone call with Mr. Münchrath - 75 bar).

Ms. Jung sent me a blank order for the Hydromat.

It lists the costs for the repair in detail.

If the Hydromat requires the full program, the repair (if I understood correctly) will cost €966.99 (including 16% VAT).

Depending on how much you can get a used bow strut for, it might be worth buying a reconditioned one directly from ZF.

Mr. Münchrath mentioned €1,200 including shipping.

Maybe I'll actually do that.

That way I'll save myself the hassle of looking for a used one and the time of sending the Hydromat in for overhaul.

Attached are the contact details of Ms. Jung and Mr. Münchrath:



Stefanie Jung

Core Engineering

Forschung & Entwicklung Pkw-Fahrwerktechnik/

Research & Development Car Chassis Technology



ZF Friedrichshafen AG

Pkw-Fahrwerktechnik/Car Chassis Technology

Dämpfungsmodule/Suspension Technology

Bogestr. 50, 53783 Eitorf, Deutschland/Germany
Telefon/Phone +49 2243 12-423, Telefax/Fax +49 2243 12 95423
stefanie.jung@zf.com



Peter Münchrath

Application Engineering

Car Chassis Technology

TechCenter Europe



ZF Friedrichshafen AG

Car Chassis Technology
Suspension Technology
Bogestrasse 50, 53783 Eitorf, Deutschland/Germany
Telefon / Phone +49 2243 12-489, Telefax / Fax +49 2243 1295 489
peter.muenchrath@zf.com

[Petteri Kivimäki]

Tohtii, just tuollaisen vaihdoin omaan 108:iin ja napsahti paikoilleen ihan komeasti

No tuli säästettyä väärässä paikassa? Halvemmassa tanskalaisessa yhdystangossa on joko ohjausiskarin pultin kierre eri kuin alkuperäisen tiheä ja tai sitten tekemisen laatu on sinnepäin ja pulttia ei saa suoraan mutteriin että lähtis kierteelle.

Voi Kyrv4nsyyl4 näitten kanssa. Ei kun irti ja IKH:lle etsimään sopivaa pulttia.

Älkää ostako tätä..

[Petteri Kivimäki]

Vääntö&paukutus&twist&shout. Kierteet on maalattu, mutta eihän mulla tuollaista tiheäkierretappia. Suunnilleen hollilleen että ehkä vois kierteillä olla ja pulttipyssyllä kiinni. Eipä tuota minun elinaikana uusita, sniif.

[Shatter]

Tässähän on taas perinteiseen tyyliin työt haitannu harrastuksia. Lomarahat ja vähän päälle tuli tänä vuonna sijoitettua kirjaimellisesti tähdelliseen kun tilasin akselistojen kasaukseen kaikki tarvittavat sekä 5L epoksia niin saa läträtä korin pohjaväriin. Kesälomalle tavoitetta, sään salliessa.

Hieman jo jänskättää perän laakerointi/säätö.

[Shatter]

Perään liittyen dokkareita, iso kiitos Multivirille

Pinionin mittaukseen sekä muuta teknistä tietoa.

Backlash arvoksi annettu 0.15mm +-0.02mm, joku toinen manuaali kertoo 0.08mm - 0.14mm

Jos nyt oikein konvertoin tuon manuaalin antaman cmkp ja mkp arvot nyyttoneiksi niin
1mkp = ~10Nm
10cmkp = ~1Nm

Aika hiuksen hienoa on kun pelkälle pinionille annetaan pyörintävastukseksi uusilla laakereilla 16-18cmkp eli 1.5Nm, sen jälkeen poskilaakereiden esijännitys siten että kokonaisvastus nousee 7-8cmkp eli about 0.5Nm? Perä nipussa pyörintävastus siis 2Nm luokkaa.

Torque when turning complete differential on jo sitten 15-20nm eli käsittääkseni vetoakselit paikallaan, akseliputket suorassa mutta jarrupalat irti.

Tästähän voi tehdä kovinkin vaikeaa numeroita tuijottamalla, siitä lähdetään että uusitaan laakerit, kasataan vanhoilla shimmeillä ja tarkistetaan.

Edit: niin joo hoksasin tuosta linkun puolelle tulevasta nivelestäkin että pitäisi olla shimmattuna sopivaksi että hitaasti valuu alas omasta painosta. Ainakin tässä on nivel ihan löysä, en ole sen enempää tutkinut onko siinä välystä kun en purkaessa ajatellut että siinäkin olisi jotain säätöjä.

[Petteri Kivimäki]

Perään liittyen dokkareita, iso kiitos Multivirille

Pinionin mittaukseen sekä muuta teknistä tietoa.

Backlash arvoksi annettu 0.15mm +-0.02mm, joku toinen manuaali kertoo 0.08mm - 0.14mm

Jos nyt oikein konvertoin tuon manuaalin antaman cmkp ja mkp arvot nyyttoneiksi niin
1mkp = ~10Nm
10cmkp = ~1Nm

Aika hiuksen hienoa on kun pelkälle pinionille annetaan pyörintävastukseksi uusilla laakereilla 16-18cmkp eli 1.5Nm, sen jälkeen poskilaakereiden esijännitys siten että kokonaisvastus nousee 7-8cmkp eli about 0.5Nm? Perä nipussa pyörintävastus siis 2Nm luokkaa.

Torque when turning complete differential on jo sitten 15-20nm eli käsittääkseni vetoakselit paikallaan, akseliputket suorassa mutta jarrupalat irti.

Tästähän voi tehdä kovinkin vaikeaa numeroita tuijottamalla, siitä lähdetään että uusitaan laakerit, kasataan vanhoilla shimmeillä ja tarkistetaan.

Edit: niin joo hoksasin tuosta linkun puolelle tulevasta nivelestäkin että pitäisi olla shimmattuna sopivaksi että hitaasti valuu alas omasta painosta. Ainakin tässä on nivel ihan löysä, en ole sen enempää tutkinut onko siinä välystä kun en purkaessa ajatellut että siinäkin olisi jotain säätöjä.

Matkustan Ouluun, Hazetin heittokello ja perä repussani.

[Shatter]

Akselistojen kasausta koitettu laittaa alulle.

Uudet laakerit asennettu perään ja pinioni säädetty, pyörintävastus nyt 1.5Nm
Aika nahkea pyöritettävä tuli, laakereihin laitoin öljyä kasatessa ja stefalle ohuesti laakerirasvaa ettei vääristä tuloksia, jos edes on vaikutusta.
Poskilaakereissa oli pöydällä mitattuna ~0.10mm paksuus ero vanhaan joten epäilen että niiden kanssa joutuu painimaan.
Seuraavaksi olisi sitten tarkistus hammaskosketukselle värin kanssa sekä backlash ja pyörintävastus nipussa.

Pinionin ulkokoolit on törkeän tiukalla sovitteella, lämmitin kuoren kosanilla reiluun 100 asteeseen niin ei puhettakaan että olisi kooli tipahtanut paikalleen, kevyellä koputtelulla meni 2/3 asennusmitasta ja loput joutui painamaan kierretangolla vanhaa ulkokoolia hyödyntäen.

Pyöritykseen tilasin ihan analogisen momenttiavaimen 0-14nm alueella, Park Tool TW1.2 ~40e.

[Shatter]

Tankki valmis, vaihdoin vielä uuden korkkitiivisteen korkille ja suodattimen pohjaan.
Yritin alkuperäisiä vaimennuspaloja matkia käyttäen 13mm armaflexiä.







Korin kanssa pidin pari jäykkää päivää sulkeisia niin sai reseptin valmiiksi: kevyt puhallus, hionta/mattaus, rasvanpoisto ja epocoat 21.
Epoksia meni tasan 5L kun kiersi koko kopan kerran läpi. Olipas muuten mahdoton ero kun aiemmin maalasin tankin ja pikku hilpettä 1.4mm HVLP ruiskulla, koria varten hommasin LVLP 1.8mm suuttimella niin tavara tuli läpi ihan itsestään

Pitkälti nyt paljaat peltipinnat suojattuna joten saa kuivua rauhassa ennen saumauksia ja pintamaalia. pyöränkaaren taitokset takana ja ilmanottokotelo vaatii pientä touch-up pensselöintiä kun ei ihan joka paikkaan ruiskulla mahtunut.

[Petteri Kivimäki]

Komealta näyttää!

En saa mielestäni sellaista mustaa Mersua pornonpunaisella sisustalla..

[Orlov]

Minä näen hiiren harmaan punaisella sisustalla (tai siis hopeanuolen)
Mutta nyt on kyllä pinkka ja asenne kohillaan rakentelun suhteen!

[Shatter]

Minä näen hiiren harmaan punaisella sisustalla (tai siis hopeanuolen)
Mutta nyt on kyllä pinkka ja asenne kohillaan rakentelun suhteen!

Ei ole pinkkaa ei, kaikki ylimääräiset pennit saa kantaa talliin joka kuukausi ja itte kun tekee nii mennään vaikka läpi harmaan kiven

Backlash tehtaan säädöllä ja uusilla laakereilla oli 0.25mm. Perän kun kasasi akseliputkineen piti poskilaakerin säätömutteria avata 3 pykälää että sai ns. löysät pois tilanteeseen, muuten akseliputken ja kuoren väliin jäi 0.35mm rako. Näin oli pyörintävastus hyvä 2.0 - 2.2nm mutta backlash vain 0.05mm. Kirrasin säätömutteria yhdellä pykälällä niin sai spekseihin menevän 0.14mm mutta akseliputkeen täytyy vaihtaa ohuempi shimmi koolin alle.

Alkuperäinen shimmi on 1.90mm ja siitä 0.10 pois, onkohan uudet poskilaakerit aina hieman paksumpia kun niemöllerilläkin on hyllyssä vain ohuinta mikä sattuu olemaan juuri tarvittava 1.80mm

Nyt odotellaan uutta poskilaakeria maailmalta kun on niin tiukat sovitteet että uusikin kooli vaati korilaatan hitsauksen et sai lyötyä takapuolelta irti se on aina 60e per säätö

Hammaskosketus tarkistettu rasvalla ja mielestäni ihan ok, ei jaksanut väriaineella sotkea.

[tyhtis]

Tulee hävyttömän hyvää jälkeä!!! Itellä pitäisi tuolle w111 perälle kanssa joskus jotain tehä ku meinaa ilmoitella olemassa olostaan jollottelemalla.
Ja myös katellut että hieman saisi olla ahteri ylempänä tuossa autossa jos sitten samalla ku perän rassaa irti keskittyisi siihen

[Shatter]

Tulee hävyttömän hyvää jälkeä!!! Itellä pitäisi tuolle w111 perälle kanssa joskus jotain tehä ku meinaa ilmoitella olemassa olostaan jollottelemalla.
Ja myös katellut että hieman saisi olla ahteri ylempänä tuossa autossa jos sitten samalla ku perän rassaa irti keskittyisi siihen

Yritetään ettei ihan luokatonta olisi

Jos ei mitään isompaa vikaa ole perässä niin oisko vanhuuttaan vain pinionin esijännitys hävinnyt ja jollottaa siitä, vanhoihin jaguareihin löytyy ihan joku diy ohje netistä että kiristä aavistus pinionin mutteria ja äänet on pois, toki se taitaa koskea lähinnä moottorijarrulla ilmenevää ääntä jos oikein muistan jos meinaa perän avata jossain vaiheessa niin ei varmaan paljoa menetä kokeilemalla kevyesti kirrata mutteria?

Se pinionin mutteri vaikuttaa sitten aika radikaalisti esijännitykseen kun alkaa kiristymään. Lopullista säätöä kohti merkkasin tussilla mutterin ja päräytin pienellä pulttikoneella niin selvä ero pyörintävastuksessa ihan jo pelkästä tussin viivan verran kiristymisestä.

[tyhtis]

Tulee hävyttömän hyvää jälkeä!!! Itellä pitäisi tuolle w111 perälle kanssa joskus jotain tehä ku meinaa ilmoitella olemassa olostaan jollottelemalla.
Ja myös katellut että hieman saisi olla ahteri ylempänä tuossa autossa jos sitten samalla ku perän rassaa irti keskittyisi siihen

Yritetään ettei ihan luokatonta olisi

Jos ei mitään isompaa vikaa ole perässä niin oisko vanhuuttaan vain pinionin esijännitys hävinnyt ja jollottaa siitä, vanhoihin jaguareihin löytyy ihan joku diy ohje netistä että kiristä aavistus pinionin mutteria ja äänet on pois, toki se taitaa koskea lähinnä moottorijarrulla ilmenevää ääntä jos oikein muistan jos meinaa perän avata jossain vaiheessa niin ei varmaan paljoa menetä kokeilemalla kevyesti kirrata mutteria?

Se pinionin mutteri vaikuttaa sitten aika radikaalisti esijännitykseen kun alkaa kiristymään. Lopullista säätöä kohti merkkasin tussilla mutterin ja päräytin pienellä pulttikoneella niin selvä ero pyörintävastuksessa ihan jo pelkästä tussin viivan verran kiristymisestä.

Muuten tuo perä ei tunnu väljältä eikä ritise pauku jne mutta perinteinen 80 nurkilla alkava vollotus kiusaa kaveri meinasi kyllä että niin matala ääni ettei hänen korvaa häiritse???
Vaihteisto 1 vaihteella jos löysää kaasun vähän vollottaa kanssa mutta ei anneta sen vielä häiritä.

Kun käyttää jordaanin poies ku vaihtaa kannatin kumen pitää miettiä jos inan kiraisee mutteria.

[Shatter]

Etuakselisto valmiina asennusta varten. Toinen olkatappi vaati vielä shimmien mulkkaamista kun kiristyi liian tiukaksi momenttiin kiristäessä.
Liikkuvat osat kasasin alusta/tappirasvalla, täytyy prässillä pumpata kaikki läpi kun saa paikalleen.
Camberin säädön jätin keskelle niin voi säädellä molempiin suuntiin tarvittaessa.

Vakaajan pystytankojen korjaussarja puuttuu kun se oli loppu verkkokaupasta muita osia tilatessa, eiköhän sen muista viimeistään vakaajaa asentaessa..

[Shatter]

Korin saumoihin vedin Sika 221, 4tuubia meni. Sormenpäät hellänä matattu koko keksintö ja ruiskittu väriä päälle.
Perinteisesti loppu maali kesken, muutama desi kun olisi ollut lisää.. Noh, vedetään konehuone kahteen kertaan.

Perään saapui uusi poskilaakeri ja tekasin sopivan 1.80mm shimmin niin se on nyt kasattu ja mitattu sekä taka-akseli kasassa kompensaatiojousta lukuunottamatta. Perässä pinionin pyörintävastus 1.5Nm ja poskilaakerit säädettynä 2Nm. Backlash 0.15mm (Manuaali 0.15 +-0.02)
Muutamat metallipannat täytyy hommata niin saa linkun suojakumen kiinni sekä käsijarruvaijerit ja jarruputket.

Nyt tuntuu siltä että saatampa vaikka huilata välillä ettei lopu kesäloma kesken.

[S202]

Sehän alkaa näyttää mukavalle, kohta pyörillään

[350ÄSÄL]

Tämä on kyllä Pro-tason meininkiä

[Shatter]

Kiva että ruuvaaminen kelpaa muillekin harrastajille


Purin takapään jarrupainesäätimen atomeiksi ja puhdistin/maalasin, seisonnassa syntynyttä likaa oli sisällä eikä kara kovin nätisti liikkunut purkaessa.
Karan tiivisteet oli ehjät ja kimmoisat niin jätin vanhat ja takaiskuventtiili piti, päätytulppaan uusin uuden o-renkaan. Yksinkertainen vempele, tiivisteet kun jaksaisi mittoa ja tonkia netistä niin saa kunnostettua muutamalla eurolla vs. kunnostettu vaihtolaite 300e.

Suojausasioiden toteutusta koittanut pohtia kun kori vielä helppo pyöritellä grillissä. Koteloiden läpikäynti alkuun Sika 6220 kotelosuoja-aineella. Siitä en vielä ole päässyt sopimukseen itseni kanssa kuinka laajalti tuota lähtee suojaamaan massalla pohjasta. Ajatuksena ainakin lattiat, pyöränkotelot ja helmojen alaosat Sika 6470 kiveniskusuojalla mutta mites loput? Koko pohjaan helppo suhuutella pelkkä kotelosuoja ja se onkin näppärä uusia tulevaisuudessa, mutta se ei taas suojaa maalipintaa ollenkaan.

Sellainen kieroutunut ajatus kolkuttelee taustalla että helpompi korjata pintoja tarvittaessa ilman tympeää massojen poistoa, toki luulen että se kilometrimäärä mitä tämä auto tulee näkemään niin varmempi konsti voisi olla joka paikan suojaus kiveniskusuojalla tehtaan tyyliin, jolloin maalipinnan rikkoutumisia ei pääsisi tapahtumaan ollenkaan eikä tarvetta paikkomiselle ole?

Talviautoa tästä tuskin tulee, mutta sorateitä näkee todennäköisesti niin sen kannalta pelkkä suojaamaton polyuretaanimaali pohjassa voipi ottaa itseensä äkkiä kivisuihkusta.

Siitäkin tuntuu olevan yhtä monta mielipidettä kuin tekijää että vedetäänkö kotelosuoja pohjalle suojaksi ennen massaa.
Ei taida kotelosuojasta paljoa hyötyä olla itse pellin suojaamisessa jos sen vetää massan päälle.
Sika 6470 esikäsittelyssä lukee että pintojen pitää olla puhtaita ja kuivia rasvoista, kotelosuojahan on öljyistä/vahamaista niin mitenhän tarttuvuus?

Mitenkäs muuten onko näissä tehtaalta helmat massattu vai pintamaalissa?
Bringatraileria selasin ja ainakin seuraavassa lainatussa kuvassa näyttäisi kuin kiveniskusuoja olisi vedetty helman kromilistasta alaspäin.

[S202]

Se kiveniskumassa laitetaan yleensä pohjamaalin päälle saumakittien jälkeen ja lopuksi pintamaali. Mielellään samana päivänä niin tartunta on varmaa ja säästyy ylimääräisiltä hiomisilta. Mikä maali tuossa on pinnassa? Saattaahan se kiveniskumassa vielä ottaa siihen ongelmitta mutta saattaa olla että ei.

https://www.3msuomi.fi/3M/fi_FI/p/d/b40071576/
Tämä on mielestäni parempaa tavaraa kuin liuotinpohjaiset ja tekee hyvän näköisen pinnan. Tällä saa lokasuojan kaariin siihen ulkopintaankin nätin jäljen.

"Sika 6470 esikäsittelyssä lukee että pintojen pitää olla puhtaita ja kuivia rasvoista, kotelosuojahan on öljyistä/vahamaista on niin mitenhän tarttuvuus?"

Siis tämähän on maalin kaltainen pinnoite eikä mikään vaha/bitumipohjainen massa. Se on sikagard 6060 se perinteinen mönjämäinen massa jonka alle suositellaan sitä kotelosuojaa ja ei tietenkään ole mitään päällemaalattavaa tavaraa.

[350ÄSÄL]

Massa pohjassa vaikuttaa äänitasoon, rengasäänet, yms. kuminat ehkä luuluvat helpommin paljaan pellin läpi. Mutta onko tämä miten merkityksellinen asia harrasteautossa, sen jokainen päättää tietysti itse. Ja Suomessahan on tunnetusti "sileät" asfaltit

[Shatter]

Se kiveniskumassa laitetaan yleensä pohjamaalin päälle saumakittien jälkeen ja lopuksi pintamaali. Mielellään samana päivänä niin tartunta on varmaa ja säästyy ylimääräisiltä hiomisilta. Mikä maali tuossa on pinnassa? Saattaahan se kiveniskumassa vielä ottaa siihen ongelmitta mutta saattaa olla että ei.

https://www.3msuomi.fi/3M/fi_FI/p/d/b40071576/
Tämä on mielestäni parempaa tavaraa kuin liuotinpohjaiset ja tekee hyvän näköisen pinnan. Tällä saa lokasuojan kaariin siihen ulkopintaankin nätin jäljen.

"Sika 6470 esikäsittelyssä lukee että pintojen pitää olla puhtaita ja kuivia rasvoista, kotelosuojahan on öljyistä/vahamaista on niin mitenhän tarttuvuus?"

Siis tämähän on maalin kaltainen pinnoite eikä mikään vaha/bitumipohjainen massa. Se on sikagard 6060 se perinteinen mönjämäinen massa jonka alle suositellaan sitä kotelosuojaa ja ei tietenkään ole mitään päällemaalattavaa tavaraa.

Ahaa no aina oppii uutta näin ensikertalaisena, pohjassa on epoksi+normadur65.

Mietinkin mitä käytännön eroa 6060 ja 6470 välillä on joten kiitos lisätiedoista ja vinkistä, ei tämä onneksi minulle niin tarkkaa ole että täytyisi miettiä massojen pinnanlaatua, onhan niissäkin varmasti eroja!

Yritän pysyä niistä ikimönjistä erossa ettei sotke joka paikkaa, siinä mielessä tuo kuivuva 6470 tai 3M saattaisi olla ihan toimiva, nyt taitaa siis olla kysymysmerkkinä ainoastaan tarttuuvuus jos se olisi oikeaoppisesti pitänyt vetää ennen pintamaalia.
Täytyy toivoa että massa tarttuu hyvin puhtaaseen/uuteen pintamaaliin. En näe maailmanloppua jos pinnoite sattuu hilseilemään jostain pienesti pois kun siellä ei kuitenkaan ole heti puhdas pelti vastassa. Tottakai tällä laajuudella kun touhuaa niin olisi suotavaa että käytetyt aineet pysyisi missä kuuluukin. Tuommoista pinnoitetta ei oikein millään pelastakaan jos lähtee irtoamaan ja älytön homma poistaa.

Massan huonon tarttuvuuden ymmärtää hyvin jos kyseessä olisi joku vanha ruoska missä käsiteltävät pinnat on vähän sinnepäin tehdyn esipesun jäljiltä edelleen pintaruosteessa ja tiesmissä mömmöissä.

Pähkäilläämpä vielä muutama päivä ja katsotaan mihin päätyy, peiliinhän sitä voi sitten rehdisti kurkistella jos menee p*rseelleen ja todeta että tulipa tehtyä itte ja säästettyä.

[Shatter]

Massa pohjassa vaikuttaa äänitasoon, rengasäänet, yms. kuminat ehkä luuluvat helpommin paljaan pellin läpi. Mutta onko tämä miten merkityksellinen asia harrasteautossa, sen jokainen päättää tietysti itse. Ja Suomessahan on tunnetusti "sileät" asfaltit

Varmasti on eroa em. asioihin, tosin kuten jo totesitkin että suomen tiet + sillon tällön aurinkoisena sunnuntaina jäätelöllä käynti tuskin nostaa niskavilloja pystyyn rengasmelun osalta. Kyllä ne sinne vollottavan vaihdelaatikon ja/tai perän alle häviää, ei näitä kannata uuteen sähkömersuun verrata.

Sisusta oli tarkoitus vuorata näillä näkymin STP Black Gold vaimennusmatolla niin sekin varmasti vaimentaa jonkin verran kun alkuperäiset "vaimennukset" oli kovettunutta pehmustemattoa joka pölisi jo koskiessa.

E: tilasimpa kymmenen neliötä Comfort Mat Bronze 2 mattoa, aika paljon halvempaa ja kehujakin saanut hifipuolella. Testaillaan.

[S202]

Kannattaa varmistaa se tartunta ennenkuin ruiskutat sinne mitään kivenisku pinnoitetta, se on erittäin tympeä tilanne kun huomaa että vituiksi meni. Se pintamaali ei haittaa sielä kiveniskumassan alla mitään, mulla on omassa samalla lailla epoksi+polyuretaani alla mutta oon ruiskuttanut kaikki samana päivänä kun märkää märälle systeemillä tartunta on paras ilman työlästä välihiontaa.

Itse tekisin tässä vaiheessa niin että hakisin laatikon mirkan soft gold vaahtomuoviselkäistä paperia jossain p500 karkeudessa, punaisia karhunkieliä ja pumppupulloon vettä ja mattaisin pohjan huolella, sitten se päällemaalattava kiveniskusuoja tehdastyyliin pohjaan ja lopuksi uusi kerros pintamaalia. Minkä värinen autosta tulee, pintaväri olis fiksu pohjassa tai sitten joku tummanharmaa, olis vähän kontrastia mustiin alustan osiin. Toki tuo mustakin on ihan ok. Toinen ja helpompi vaihtoehto on vaan ruostesuojata se lopuksi nykytyyliin kotelosuojalla+massalla. Se on ainakin varmaa että kestävä siitä tulee teet miten teet

[Shatter]

"Lomalla" tuli piipahdettua Kalajoen suunnalla muissa tarpeissa niin samalla sai jarrutettua ptracingin tontilla hakemassa vanhukseen BEHR ilmastointisetti, onhan se aika rakennussarja mutta katsotaan mitä tuon kanssa keksii. Sen tarkemmin en ole tutkinut osia, ainakin letkut tarvitsee teettää, uusia leikannut kompura ja flektiä ei ole ollenkaan.

Olipas se herran W108 myös esillä hallissa ja sitähän piti syynätä pikaisesti, on se komea ja kummasti aiheutti saappaan kuvia omaan kannikkaan jotta saisi tätä kasaanpäin.

[Shatter]

Kannattaa varmistaa se tartunta ennenkuin ruiskutat sinne mitään kivenisku pinnoitetta, se on erittäin tympeä tilanne kun huomaa että vituiksi meni. Se pintamaali ei haittaa sielä kiveniskumassan alla mitään, mulla on omassa samalla lailla epoksi+polyuretaani alla mutta oon ruiskuttanut kaikki samana päivänä kun märkää märälle systeemillä tartunta on paras ilman työlästä välihiontaa.

Itse tekisin tässä vaiheessa niin että hakisin laatikon mirkan soft gold vaahtomuoviselkäistä paperia jossain p500 karkeudessa, punaisia karhunkieliä ja pumppupulloon vettä ja mattaisin pohjan huolella, sitten se päällemaalattava kiveniskusuoja tehdastyyliin pohjaan ja lopuksi uusi kerros pintamaalia. Minkä värinen autosta tulee, pintaväri olis fiksu pohjassa tai sitten joku tummanharmaa, olis vähän kontrastia mustiin alustan osiin. Toki tuo mustakin on ihan ok. Toinen ja helpompi vaihtoehto on vaan ruostesuojata se lopuksi nykytyyliin kotelosuojalla+massalla. Se on ainakin varmaa että kestävä siitä tulee teet miten teet

Ajatukset ehkä selvenee ja taidampa syödä heti sanani kun sanoin pysyväni tuosta ikimönjästä erossa ja teen niin että vedän koko pohjan 6220 kotelosuoja + 6060 alustamassa kombolla ja pelkät helmojen alaosat mattaus + 6470 kiveniskusuoja niin ei joudu taas sormenpäät hellänä rutosti hinkkaamaan ja autoon kulkiessa ei ole lahkeet liisterissä.