Shatterin W108 250S -67

[Shatter]

Lämmityslaitteen päätykoteloille tuli hyvä tiivistys liimattavalla 8x30mm solukumitiivisteellä.
Uudet väliputket tietysti alumiinisesta haitariputkesta.






Öljynsuodatinjalan purin ja ihmettelin kun suodatin helisi sisällä, heiluuhan se kun ei ollut enää suodatinpanoksen kumitiivisteitä kummassakaan päässä ollenkaan.



Puuttuvat tiivisteet:

[Shatter]

Halvat etabetat tuli bongattua torista, pääsee testaileen ja mietiskeleen minkä kokosta vannetta sitä saattaisi ajatella alle, et-lukuja jne..

[Shatter]

Ruuvailin ohjaustehostimen pumppuun uudet tiivisteet. Tiivistesarjassa ei tullut päätytulpan eikä pumpun ja öljysäiliön välisiä o-renkaita niin ne piti hommata paikalliselta laakerikauppiaalta.

Hihnapyörä vaati aika hyvin voimaa ja lämmitystä ennenkuin poksahti irti.

Pumpun ja kiinnitystelineen välistä puuttui väliholkki, näppäsin sopivan holkin M12 mutterista pyöristämällä ja hiomakoneella sopivan paksuseksi ettei väännätä runkoa kiristäessä.

Piti huvikseen kurkata kunnostetun pumpun hinta ja tipahdin perseelleen kun pyynti on 899e joka käytännössä sisältää yhden stefan ja kolmen o-renkaan vaihdon. Saa olla syvät taskut jos joku näitä kunnostaa vain ostamalla kaikki valmiina Itse tehtynä tiivisteet + säiliön suodatin ~50e.

[Shatter]

Laturi-lataussäädin-startti johtosarjaa purin kun tähän on tosiaan tarkoitus asentaa uudempi sisäisellä säätimellä oleva laturi niin jää johtoja pois ja virtakaapelit tulee kokonaan uudet, eipä tuosta haittaa kovasti ollut kun vanha virtakaapeli oli jo aika karussa kunnossa.

Illan päätteeksi pudotin tekniikan koloonsa.

[Shatter]

Laturiksi tilasin alkujaan AL33X mallin, 90amp sisäisellä säätimellä, kun piti olla bolt-on jonkun vanhan postauksen perusteella. Eihän se sitten passannut kiristimen reikien ollessa väärällä sivulla ja tarkka silmäisimmät jo bongasikin että uuden laturin hihnapyöräkin on asennettu tehtaalla väärin, prikka laturin ja pyörän välissä eikä mutterin alla jolloin hihnalinja väärä.







Jatkoin etsimistä niin löytyi sitten pari vaihtoehtoa jossa pitäisi olla sama runko kuin orkkiksessa ja vaarnat johdoille, ei tahdo uudet 25mm2 johdot mahtua mihinkään pieneen muoviliittimeen. Tilasin jo testiin tuon 65amp version.

120amp BV PSH 565.003.120.010
65amp BV PSH 585.003.065.011








Kaiken muun sekoilun ohessa koittanut ruuvailla konehuonetta nippuun ja alkaakin olla suurimmat tehtynä.
Kaasarien asennukseen piti väännellä yksi 12mm "special tool", toimi hyvin tarkoitukseensa.

Tehtyä:
Kaasarit
Pakoputki
Lämpösuojat
Kardaani
Bensapumppu
Bensalinjat
Tulpanjohdot
E-Spark moduulin johdotus
Nesteletkut
Ohjaustehostin
Akkukaapelit
Laturin johdotus 25mm2 + lämpökääre
Käsijarru

Puuttuu:
Boosterille 12mm vahvistettu letku, mistä/mitä?
Öljyt joka paikkaan
Jarrujen/kytkimen ilmaus
Jäähdyttimen asennus + nesteet
Virranjakajan ajoitus

[Shatter]

Lämppärin paneeli seuraavana, toisella puolella yksi säätönuppi poikki ja punainen kiekko mutkalla useampaan suuntaan kuin olisi joskus ottanut vähän lämpöjä. Varaosa-autossa tuurilla ehjä alkupään mallin vivusto niin saa sieltä tarpeelliset osat, toki sekin näytti olevan jumissa että vaatii herkistelyä.

Puhaltimen nopeuskytkimen liuskat ja valintakohdat oli täynnä likaa, sillä siinä ei tainnut oikein ollakaan mitään tuntumaa ja toiminta mitä nyt oli.

Polttimot on 2W, 2kpl. Hyvät ohjeet ko. remonttiin löytyy Jaimekop.com osoitteesta.






Uudet Boschin töötitkään ei vielä lupsahtanut paikalleen kun kiinnitysvarressa on pari milliä liian pieni reikä. Tietenkin varsi on niitattu läjään useammasta ohkasesta pellistä niin taidan pelastaa alkuperäisistä vanhat kiinnitysvarret niin ei tarvi alkaa poraileen.

[Shatter]

Öljynsuodattimen tiivistesarja saapui niin sai senkin nippuun, sitten sai lorotella nesteitä joka paikkaan.

Ohjekirjan mukaan:

Moottori sis. suodatin+jäähdytin: 6.5L
Jäähdytinneste: 10L (melkein ylämerkissä, tarvinnee lisää kun saa käyntiin)
Vaihteisto: 1.4L ATF (laskin vanhat pois, uutta meni 1.25L ja alkoi tippaseen täytöstä)
Perä: 2.5L 80w90
Tehostin: 1.4L ATF (pumppua käsin pyöritellen sai menemään 1.0L, loput sitten käynnissä)

[Shatter]

65amp laturi saapui ja sehän sopi suoraan, johdotuksetkin sai tehtyä loppuun.










Vaihdekeppiin tuli uusi puslasarja, mustia en vaihtanut laatikon päähän kun alkuperäiset oli timmit ja repro holkit oikeastaan vähän väljemmät heti paketista..






Töötitkin löysi tiensä paikalleen vanhoilla kiinnikkeillä missä sopiva reikä.

[Karel]

Erittäin vaikuttavaa ja perusteellisen näköistä työtä. Eikä voi kun nostaa hattua tarmokkaalle dokumentoinnille kuvineen kaikkineen. Tässä on niin monta tutun näköistä vaihetta ja kohtaa, kun olen itse ollut vahvasti mukana yhden W109 300 SEL:n entisöinnissä kuluneen tämän ja viime vuoden aikana.

Se, mikä on tullut huomattua, että näihin tämän ikäisiin monet suhteellisen hintavatkin tarvikeosat ovat aivan käsittämätöntä kuraa. Viimeisimpänä lensi pihalle uustuotantona tehdyt lämmityslaitteen säätimien vivut. Ihan näön vuoksi tehtyä rihkamaa, joka ei kestä käytössä. Paras vaihtoehto on monesti loppupeleissä ollut kunnostaa vanha alkuperäinen osa.

Jarrutehostin otettiin sekin auki, koska vuotavan kalvon takia ei moottoria saanut pysymään mitenkään säädöissä. Takulla varustettu kunnostettu tehostin taisi irrota saksasta n. 700 eurolla. Oletettavasti kasattu sillä samalla reilun kolmen sadan korjaus-sarjalla.

Tämmöisissä projekteissa on kullanarvoista tietää ja tuntea erilaiset nippelikaupiaat, joilta saa erikoisen kokoisia kuulia, laakereita, tappeja jne.

[Shatter]

Erittäin vaikuttavaa ja perusteellisen näköistä työtä. Eikä voi kun nostaa hattua tarmokkaalle dokumentoinnille kuvineen kaikkineen. Tässä on niin monta tutun näköistä vaihetta ja kohtaa, kun olen itse ollut vahvasti mukana yhden W109 300 SEL:n entisöinnissä kuluneen tämän ja viime vuoden aikana.

Se, mikä on tullut huomattua, että näihin tämän ikäisiin monet suhteellisen hintavatkin tarvikeosat ovat aivan käsittämätöntä kuraa. Viimeisimpänä lensi pihalle uustuotantona tehdyt lämmityslaitteen säätimien vivut. Ihan näön vuoksi tehtyä rihkamaa, joka ei kestä käytössä. Paras vaihtoehto on monesti loppupeleissä ollut kunnostaa vanha alkuperäinen osa.

Jarrutehostin otettiin sekin auki, koska vuotavan kalvon takia ei moottoria saanut pysymään mitenkään säädöissä. Takulla varustettu kunnostettu tehostin taisi irrota saksasta n. 700 eurolla. Oletettavasti kasattu sillä samalla reilun kolmen sadan korjaus-sarjalla.

Tämmöisissä projekteissa on kullanarvoista tietää ja tuntea erilaiset nippelikaupiaat, joilta saa erikoisen kokoisia kuulia, laakereita, tappeja jne.

Kiitän! Eihän näitä kunnostuksia jaksa kukaan pelkkänä tekstinä seurata, kuvat kertoo tarinaa. Yritetään saada jokseenkin siivompi lopputulos kuin lähtötilanne vaikka eihän tämä mikään Riga Master Workshop tuotos ole, siisti käyttökunto riittää itselle joten ei turhaa stressiä sen suhteen.

Tarviketuotteet on kyllä välillä aika luokatonta ihan yleisellä tasollakin merkistä riippumatta, taitaa näiden classic vehkeiden kanssa olla rima siitäkin matalammalla uustuotannossa kun laatu ja istuvuus on sinnepäin ja vaatii suostuttelua tms, aihioita pitkälti osasta riippuen. Paras antihan näistä alkuperäisten osien kunnostuksesta tulee kun pääsee tutkimaan jokaisen pulikan sielunelämää samalla, kaikki vielä rakennettu kunnolla eikä ole mitään heppoista muovikrääsää kuten nykyään kaikki.

Aika monta kanavaa ja pikkupuljua on tullut tähän mennessä hyödynnettyä kun on kaikenlaista nippeliä tarvinnut kasaukseen, muut harrastajat auttaa paljon ja nyt voi todeta tuon varaosa-auton olleen kullan arvoinen vaikka sen alkujaan hyvien puskureiden takia ostin. Helppo käydä aina kurkkaamassa peitteen alle että mites tämä meneekään ja samalla lainata pari kiinnikettä jne.

[Shatter]

Oon koittanut pähkäillä tuota oikean takapyörän välystä, mistä johtuu ja mitä voisi olla tehtävissä.. Jossain määrin tuossa liikkuvan akseliputken vetoakselissa varmaan onkin klappia rakenteen takia (liukunivel sisäpäässä), mutta siitä minkälainen välys lasketaan normaaliksi ja se missä tilanteessa se mahdollisesti tulee esiin on täyttä arvuuttelua sillä ensimmäistä kertaa tämmöinen nivelletty akseli työnalla itsellä.

Välys tuli hoksattua hieman vahingossakin vasta remontin jälkeen kun akseliston sai takaisin autoon paikalleen ja vanteet asennettua jolloin piti renkaasta kiinni ja hoksasi että täällähän tuntuu väljää. Aluksi maalailin piruja seinille että onkohan akseliputken laakeripesä väljä, mutta se unohtui aika pian sillä akselistoa purkaessa akseliputkia joutui lämmittämään että sai vanhat laakerit liikkeelle. Kulunut pyöränlaakeri ei ole tässä tapauksessa kyseessä kun kaikki on uutta.

Tutkin asiaa vasta niin että otin linkun kohdalta kumisuojan läpi itse vetoakselista kiinni ja rengasta heiluttaessa akseli heiluu selvästi sisäpäästä liukunivelen tyköä. Rengasta heiluttaessa liike tuntuukin enemmän siltä että itse rengas keikkuu ja liike tapahtuisi kepin toisessa päässä, ei sellainen normaali sökön laakerin välys.

Akseliputkia ei tosiaan saa tunkkaamalla ns. normaaliin ajoasentoon jossa akseliputket olisi suorassa kun kori on niin kevyt että nousee koko hoito sen sijaan että takajouset menisi läjään. Normaali ajoasennossa saisi edes sen kokeiltua että onko välys mahdollisesti samanlainen kuin normaalisti tunkatessa jolloin akseliputket roikkuu alaspäin.

Muutama juttu tuossa taka-akselin remontissa jäi kaiveleen näin jälkikäteen liittyen juuri tuohon liukuniveleen ja vetoakseleihin.

Tässä näkyy rakenne perän liukunivelestä, vetoakselissa pitäisi olla lukkorengas joka lukitsee liukunivelen vetoakselin booreille, täten varmistaen että vaikka perän linkku elää niin liukunivel pysyy booreilla. Korjausopas oikein erikseen painottaa akseliston asennuksen yhteydessä että pitää olla pohjaanlyöntikumit irti ja akseliputket täytyy käyttää yläasennossa jolloin vetoakselit menevä sisään ja lukkorengas lukittuu liukunivelen taakse. Ilmeisesti jos kepin vain tökkää akseliputkeen niin liukunivel pakenee sisäpäähän ja lukkosokan ura jää nivelen sisään ns. vajaaksi.



Minun vetoakseleissa ei tuota lukkosokkaa, taikka sokan uraa ollut ollenkaan. Ehkä se puuttuu alkupään malleista ja on lisätty myöhemmin? Jos liukunivel pääsee karkaamaan booreilta tarpeeksi ja tulee vääntöä reilusti takapyörältä niin mahdollisuus rikkoontumiseen ja loppuu veto kokonaan, eikös? Siitä pääsee siihen tuumailuun kun oikeasta vetoakselista kerta puuttuu tuo lukkorengas niin voisiko olla mahdollista sellainen että auto tunkattuna ylös vetoakselin boori pääsee liukumaan sen verran ulospäin että on ns. huulilla tuolla liukunivelellä, jos se ei tule mukana ja aiheuttaa tuon em. välyksen joka tuntuu rengasta heiluttamalla?



Toisena huomiona akseliston läpikäynnissä oli että toisen takapyöränlaakerin metallihäkki oli rikki, mikä ei kyllä normaalikäytössä pitäisi olla mahdollista jos kaikki on kunnossa, varsinkin kun kyseessä on metallihäkki eikä muovinen.



En siitä silloin sen enempää ajatellut kun oli tulossa uudet laakerit joka tapauksessa, mutta tuohan nyt oikeastaan sopisi siihen jos sisäpäässä on liikaa välystä ja rengas pääsee elämään niin rikkoo varmasti normaalin kuulalaakerin.

Takapyöränlaakereissa oli muutenkin sellainen huomio että näissä karvalakkimalleissa pienimmällä moottorilla on molemmilla puolilla normaali kuulalaakeri, isommalla koneella olevissa on liikkuvan akseliputken puolella pallomainen rullalaakeri varmaankin juuri sen takia jos vetoakseli elää linkun myötä niin ei särje heti laakeria.

Joku näistä enemmän ymmärtävä saisi vahvistaa mikä se nyt on normaaliksi laskettava välys, jos sellaista ylipäätään pitäisi esiintyä niin ei tarvi menettää enempää yöunia asian tiimoilta.

Sen verran tuota liukuniveltä hypistelin perän ollessa levällään että mielestäni se liikkui moitteettomasti eikä siinä tuntunut mitään ylimääräisiä välyksiä itsessään joka selittäisi em. oireen.

Pitääköhän tuo vielä ottaa jousisulkeiset ja käyttää takajouset kokonaan pois jolloin pääsisi nosteleen akseliputkea haluamaan asentoon.

[JPM]

Minulla on toisen merkkinen harrasteauto jossa myös vetareiden sisäpään rihlat on "uivat" eli pääsevät elämään hiukan ja näin se on tarkoitettu toimivaksi. Tuon tyyppinen rakenne ei voi olla täysin välyksetön tai jostain paukkuu. Pyöränlaakeri on mahdollisesti myös omansa hiukan isommalla välyksellä. Tiedän, että näihin on puututtu joskus katsastuksessakin vaikka varsinaista vikaa ei ole. Kaikenlaiset välykset tuntuu käteen yllättävän hyvin, vaikka välys olisi niin pieni, ettei jarrupalat edes ota levyihin.

[Shatter]

Tuli pientä lisäjumppaa koneen kanssa, jäähdytinnesteet olleet sisässä muutaman päivän niin alkoi muodostumaan auton alle länttiä.

Pienen putsauksen jälkeen syy löytyi, moottoriöljyn lämmönvaihtimesta kuori murtunut kiinnikkeen tinauksesta, liekkö ollut jännityksiä tai tullut joku isku kun tuommosta jälkeä paljastui. Todennäköisesti vuotanut jo ennen auton ostoa, kaikki oli niin öljymoskan peitossa että tuommonen satunnainen tiputtelu kyllä on hyvin jäänyt huomaamatta.

Käytetyt eBayssa 800e, NOS 1990e!

Kävin puottamassa paketin paikalliselle jäähdytinkorjaamolle, lupasi korjatuksi parin päivän päähän.

Ei ollut turhan paljon tilaa irroittaa kun kaikki muu rompe jo asennettu sopivasti tielle, tulihan tuo lopulta pois kun aikansa pyöritteli letkuviidakossa.
Kone piti ottaa kannatuksiin kun on asennettuna korvakon kanssa samaan.

[Shatter]

Vaihdekeppiin sujautin uudet puslat ja asensin paikalleen.




Ajovalojen johdotukset vaatii hieman korjailua, joskus vaihdettu alkuperäisten suljettujen umpioiden tilalle eu-spec lyhdyt joissa on vaihdettava H4 polttimo sekä parkkipolttimo toisessa umpiossa. Lampun runkoa modattu aika rujosti että on saatu mahtumaan tuo parkkipolttimon pää, toki sen verran jäänyt vaiheeseen että edelleen parkkipolttimon vaihto vaatii koko umpion irroituksen kun ei mahdu tulemaan takaa ulos.

Umpioiden laseissa lukee Saturnus.

Lyhyille olikin jo vedetty releiden kautta virta, liekö sen takia kun alkuperäiset polttimot ovat vain 45w ja nyt 55w vai eikö alkuperäiset johdotukset ole enää vain toimineet. Pitkillä vielä alkuperäiset johdotukset joista on kuoret halki heti liittimen jälkeen joten nekin pitää korjata.

Ajatuksena olisi siistiä tuota häröpalloa ja järkeistää käyttämällä kahta tupla ulostulolla olevaa 12V/30A valorelettä niin saa oman releen lyhyille sekä pitkille. Samalla poistuu turhat rasitukset alkuperäisiltä johdotuksilta ja valokatkaisijalta kun on alkuperäistä tehokkaammat polttimot.

[Shatter]

Jaahas jäänyt päivittelemättä tänne.

Kytkimen kanssa oli ylimääräistä jumppaa kun tuli nesteet sylinterin yläpäästä ulos ilmausta aloitellessa.
Oli mennyt aiemmassa asennuksessa männäntiivisteestä reuna rikki vaikka kovin varovasti kasasin käyttäen asennusrasvaa kaverina, vaihdoin samalla ATEn tiivisteet kun vaikuttivat huomattavasti paremmilta tarvikkeisiin verrattuna.






Sivupeilien kanssa oli ihmetystä kun ei oikein passanneet oven profiiliin, nämähän paljastuikin W114 peileiksi joissa tuo kiinnitysjalka on eri muotonen ja eri jaolla kiinnitysreiät. Oli ne joku aikonaan silti pultannut vanhoihin oviin ja tehnyt vielä väärään kohtaan reiät.
Tilasin uudet repro peilit, otin uudemman mallin kun selvisi 160e/pari. Alkupään ovaalipeilit olisi hurjat 250e/kpl.






Lämmittimen hallintapaneelin sai kasattua loppuun kun saapui saksasta sopivat 2W polttimot, huvitti kun sai halvemmalla kotiin toimitettuna 10kpl paketin mitä lähiliiteristä 2kpl.
Tässä oli jo purkaessa katkaistu joskus pari ohjausvaijeria kun ei oltu jaksettu irroittaa niitä oikein löysäämällä kiristysruuveja, tovin tuumailun tuloksena keksin kokeilla sokeripalan sisustaa, sai aika kivasti sopivan vaijerilukon kun on niin vähän tilaa.




Ajovaloihin löytyi H4+H1 lamput edullisesti 80e sarjana eBaysta niin tilasin kokeiluun, vanhat on samentuneet ja osittain heijastinpinnat pilalla.
Eihän ne ihan bolt-on ollut, hieman piti dremelöidä rungossa olevia hahloja kun ei uusissa lampuissa ollut ohjurit täysin samassa kohdassa. H1 lampussa oli kuviokin vinossa jos ns. heitti hollille niin täytyi leventää kaikkia kolmea uraa. Aika diy-setti kun vaati aikapaljon hienosäätöä asennuksessa.











Takavaloissa ei ollut yhtään eloa virtoja testaillessa vaikka liittimelle tuli akkujännite, lampun pidikkeet vaati kevyttä hiomista ja maadoitus oli kadonnut kokonaan. Alkuperäinen maadoitusliuska on vedetty lampun runkoon popniitillä niin eihän se enää ole yhteydessä kun hapettuu alta. Korjasin poraamalla niitin pois ja M4 kierre tilalle.







Ajovalojen releytys+johdotus tehty konehuoneen puolella eli omat releet lyhyille ja pitkille, ajovalojen päässä johtohässäkkä vielä kesken.
Käytin valmista relepohjaa niin helppo vaihtaa tulevaisuudessa, ei tarvi arpoa abikoläjää paikoilleen.
Sulakerasiassa vielä varaus radiolle ja moottoriantennille.





Kaasarien synkkaukseen tilasin tuollaisen mittarin, ihan hyvin istuu päälle. Katsotaan myöhemmin miten toimii.
Millähän kierroksella synkkaus on paras tehdä? Itse ajattelin tyyliin 1500.



Muuta mainitsemisen arvoista ainakin että öljynlauhduttimessa pysyy nyt nesteet sisällä ainakin ilman painetta kun paikallinen jäähdytinkorjaamo sen tinasi. Koneeseen pyöritetty startilla öljynpaineet ja samalla todettu että "uusi" vaihdelaatikko itkee öljyä joka välistä. Hikoilee rungon liitoksista ja ilmeisesti tulee myös kytkinakselin stefalta. Aina on noppa ATFää laatikon pohjassa muutaman päivän päästä siivoamisesta. Outoa sinänsä kun sen hain niin oli täysin kuiva ja vanhat öljytkin sisässä, tosin ei niin paljoa kuin sinne kuului.

Täytyypi tehdä niin kun saa jossain välissä koneen käyntiin niin pukeilla testata vaihteiden toimivuus ennen sen isompaa repimistä, taitaa se kuitenkin vielä purattaa laatikonkin nippeleiksi jotta saa uusittua kaikki paperitiivisteet.

[JPM]

Kuinkahan korkeille kierroksille tuossa synkkamittarissa riittää asteikko? 1500-2000 olisi varmaan hyvä.

[350ÄSÄL]

Onko sama värkki:
https://www.heritagepartscentre.com/eu/ ... ouEALw_wcB

Tuon mukaan säätö tyhjäkäynnillä

[JPM]

Näyttäisi olevan. Ja tosiaan tuon tyyppiset laitteet on suunniteltu toimimaan tyhjäkäynnillä tai liki sitä. Niillä saa hyvän synkan niin kauan kuin ei ole vuotoa missään. Jos on niin läpät ei välttämättä olekaan synkassa isommilla kierroksilla.

[Shatter]

Noniin sehän selvisikin jo, kiitoksia infosta. Tyhjäkäynnillä tarkistellaan siis!

Ajoitus on nyt säädetty starttaamalla alipaineletku irti yläkuolokohtaan, piti hyppäyttää öljypumpun akselia yhdellä hampaalla kun ajoituksen ollessa YKK jakajan alipainekello osoitti jo venttiilikoppaan päin ja otti kokoajan kiinni ykkösen tulpanjohtoon, olisi siis pitänyt löysätä jakaja pois edestä jos haluaisi ykkösen tulpalle päästä.

Ajoitukselle ei tuntunut oikein minkäänlaista yhteneväistä säveltä löytyvän kun selvitteli, menin nyt alkuun Haynesin oppaan mukaan joka tosiaan sanoo 250 mallille @TDC while cranking/idling, eiköhän tuo ainakin käyntiin lähde.

Vanhempi 59-67vm mb manuaali sekä Chilton sanoo 3BTDC, foorumeilla jonkin verran nousi esiin että 6BTDC olisi ok ja sitten melkein tärkeimpänä tarkistaa lopullinen ennakko 4500rpm tietämillä.

Kuvassa jo yhdellä hampaalla hyppyytettynä ja tuli oikeinkin hyvin tilaa sekä säätövaraa kumpaankin suuntaan TDC kohdalta.






Ajoitusta jumpatessa ja jakajaa pyörittäessä kädellä hoksasin sen olevan aika tiukka parissa kohdassa eikä pyörinyt täyttä kierrosta kevyesti. Tiukan kohdan tullen pyörijässä tuntui myös jousi joka palautti takaisin. Pientä salapoliisityötä ja pohjalla ilmeisesti mekaanisen säädön vastapainot jotka nappaa tietyssä kohdassa pyörijän akseliin. Tuossa näytti olevan ihan oma rasvari kyljessä (Osa 14) kun sen olemassaoloa pähkäilin aiemmin.

[JPM]

Hmm, jakajan asentovirheestä ja nahkeasta pyörimisestä tuli mieleen, että onkohan jakaja ollut irti jossain aiemmassa remontissa ja laitettu väärään asentoon? Ei ole tietoa juuri tällaisesta moottorista, mutta saman aikakauden Boschin jakajassa on tullut vastaan offset koplinki, osa 11 kuvassa. Offset on niin pieni, että jakajan saa laitettua kahteen asentoon. Kone kyllä toimii, mutta jakaja pyörii nahkeasti ja lopulta kitka hieroo putkisokan 13 poikki. Voi olla, että olet perillä asiasta ja ellet niin kannattaa tsekata miten se siellä on.
Aivan varmasti lähtee käyntiin perusennakko ykk:ssa. Jollei käy tyhjäkäyntiä niin käännät vähän lisää ennakkoa. Tuon ajan jakajat on tosi kaunista tekniikkaa voitelusysteemeineen ja muutenkin viimeistelyltään hienoja. Jos innostut autolla ajamaan enemmän niin itse melkein vaihtaisin tilalle silti 123

[Shatter]

Tässäkin oli tuo nokkapala epäkesko eikä sopinut paikalleen ollenkaan väärinpäin, ainakaan ilman turhaa voimaa. En ensin huomannut ja öljypumpun akselia pois käyttäessä se pyöri hetken pöydällä ennen takaisin laittoa niin sujahti sitten takaisin vahingossa 180ast väärässä asennossa, sai hetken raapia päätä kun meni ajotukset ihan päin puuta.. On mulla varaosakoneessa jakaja paikallaan niin voisi joku sopiva hetki purkaa atomeiksi ja sivistää itseä sen suhteen, samalla pääsee kokeilemaan onko pyörittäessä yhtään samanlainen kuin oma.

Tuo 123ignition on varmasti nätti ja se olikin vaihtoehtona aiemmin, päädyin kuitenkin halvempaan E-Spark moduuliin joka oli muistaakseni puolan kanssa alta satkun luokkaa vs 123 jakaja ~400e. Hieman sekin modernisoi kun ei tarvitse kärkien kanssa räpeltää. Eihän sitä tiedä myöhemmässä vaiheessa kun auto valmiina jos innostuu jatkojalostamaan.

[Shatter]

Ajovalojen vanhaa johtohirvitystä koitin siistiä jokseenkin järkevämmäksi ja pikainen koesovitus loppuun, en nyt tiedä tuliko siitä sen nätimpi mutta ompahan uutta kaapelia!
Lokarin läpiviennissä aika tiukkaa kun tuli kaksi tuplakuorellista johtoa lisää.

Pitäisi olla nyt johdotettu about orkkistyyliin eli
Ylhäällä H1, lyhyet, sammuu kun pitkät kytketään
Alhaalla H4 + parkkivalo, pitkät kytkiessä molemmat langat palaa.

Viikseä vetämällä palaa lyhyet + pitkät, mikä ajatus tuossa on?

[Juhani Halmeenmäki]

En tiedä, mikä on orkkiskytkentä noiden kaikkien kanssa, mutta ainakaan halogeeneillä tuo, että H4'sessa palaa molemmat langat yhtäaikaa ei tule toimimaan. Sanoo meinaan POKS kun polttimo kuumenee 115 W teholla. R2 olisi ollut yhteensä 85 W, mutta epäilenpä oliko kytkentä silläkään noin: kaukovalovilkku päällä olisi jotain 280 W eli 23 A yhteensä!

[racer123]

Ainoa mikä tulee mieleen on se, että voi vilauttaa pitkiä ilman että lyhyet sammuu?

[Shatter]

En tiedä, mikä on orkkiskytkentä noiden kaikkien kanssa, mutta ainakaan halogeeneillä tuo, että H4'sessa palaa molemmat langat yhtäaikaa ei tule toimimaan. Sanoo meinaan POKS kun polttimo kuumenee 115 W teholla. R2 olisi ollut yhteensä 85 W, mutta epäilenpä oliko kytkentä silläkään noin: kaukovalovilkku päällä olisi jotain 280 W eli 23 A yhteensä!

Erittäin hyvä huomio, empä tullut ajatelleeksi tuota jäähdytyksen kannalta vaan lähinnä että saisi maksimi valotehon ulos. Johtojen puolesta ei sinänsä ole ongelma tuo suurempi kuorma sillä uudet virtajohdot on 2.5mm joka kestää ~20A ja lyhyet sekä pitkät ovat vielä omalla releellä+sulakkeella jolloin se jakautuu noin 10A. 8A sulakehan siellä on nyt syötössä per rele.

Alkuperäinen johdotus taitaa olla kuitenkin siten että pitkillä lyhyet sammuu ja vain H4 pitkä puoli syttyy, tuolla viiksen vedolla on saanut hyvin huomion kun syttyy väliaikaisesti kaikki valot. Onkohan sitten ihan alkuperäiset sealed beam lyhdyt ilman vaihdettavaa polttimoa olleet molemmat H1 polttimolla kun tuo H4 sotkee ajatuksia.

E: Hyvin todennäköisesti sillä H4 on keksitty vasta 1971.

Tilanteen voisi korjata aika näppärästi siten että siirtää H4 lyhyelle langalle menevän syötön ylempään umpioon jolloin pitkillä palaisi molemmat valot, toki vaatisi diodin väliin ettei lyhyet päällä sytytä pitkiäkin. Niistä ei sen enempää kokemusta ole että ovatko kuinka säänkestäviä? Saahan sen aina liimasukalla vesitiiviiksi mutta silti.

[Juhani Halmeenmäki]

Vastaitkin jo itse, että H4sta ei vielä tuolloin ollut, oli vain ns R2-hehku. Ja sitten se H1, joka vaati neljä umpiota. Sealed Beam oli USA-autoissa, mutta ihan samat tekniikat, eli H1sen kaltaistakin oli olemassa.

Noita diodeja tuli muinoin käytettyä paljonkin, ja teipin sisään käärittyinä. Ei silloin kukaan tavallinen autoilija edes tiennyt kutistesukasta. Suurin harmi oli se, että kuumentuessaan liikaa saattoi lanka irrota juotoksestaan, mutta juotokset olikin silloin diodin ulkopuolella.

[Shatter]

Nojoo, valot on valmiita. Niiden kanssa kävikin hassusti lopulta.

Ihmettelin kun valokuviot on ihan mitä sattuu ensimmäistä kertaa valot kytkiessä, ylemmässä H1 täysin pyöreä kuvio ja alhaalla H4 kunnollinen kuvio.
Alkujaan siis ylhäällä lyhyet ja alhaalla pitkät.





Menin sitten takaisin eBayn myyntilistaukseen mistä uudet umpiot ostin ja sieltähän se paljastui:

Complete set of 4 new headlights

2x H4 with parking light (high and low beam)
2x H1 high beam
„E“ mark approved
including bulbs
diameter - 146mm

Täytyi siis vielä vaihtaa johdotusta sen verran että alkuperäisestä poiketen lyhyet ovat alhaalla ja pitkillä palaa nyt molemmat eli ylempi H1 ja alhaalla H4 pitkä puoli. 25A sulakkeen vaati.

Parkkeerausvalotkin heräsi toimintaan kun aikansa rämpytti valokatkaisijaa vasemmalle puolelle, taisi olla vaan hapettunut/likainen käyttämättömyydestä, nyt toimii takana sekä etupäähän kytkin ne parkkipolttimoon. Tähän täytyi käyttää diodeja ettei mene virta väärään suuntaan.




Sähköhommien osalta enään olisi jäljellä konehuoneen sulakerasialta piuhan vedot radiolle sekä sähköantennille mutta se jääköön myöhemmäksi.

Mittaristoa tuli purettua useampaankin otteeseen kun käsijarru merkkivalo ei halunnut millään syttyä, lopulta syyksi löytyi kylmäjuotos mittariston takaa mihin koko johtonippu tulee. Virta siis tuli johtoon, mutta ei lampulle asti johdinta pitkin.
Johdon pystyi nostamaan ihan pihtien kärjillä vapaasti pois reijästään, ei siis mitään kontaktia enään.

[Shatter]

Kaasareista tein sellaisen havainnon kun oli virrat pitempään päällä että takakaasuttimen ryyppyläppä aukeaa ihan verkkaisesti, mutta etukaasari ottaa melkein tuplat aikaa täysin auki asentoon.

Kuva otettu noin 1h virtojen katkaisusta joten pitäisi olla ns. kiinni asennossa. Takakaasarin läppä jää vähän reilusti auki, mutta käsin heiluttamalla menee takaisin kiinni asentoon kuten etummaisessa. Läppiä kun liikuttelee käsin niin toisessa kaasarissa on ihan eri tuntuinen.

Kaasarit tuli vajaa pari vuotta sitten heti auton oston jälkeen kunnostettua täysin ja säädin kyllä kaikki ohjearvoihin niin hieman oudoksuttaa kun pelaavat niin erilailla..

Olettaisin että läppien pitäisi toimia synkassa? Voikohan olla että bimetalli liuska ryypyllä ois sen verran 60v aikana laiskistunut että vaatii vain kansien hienosäätöä? Molemmissa kannet on säädetty nyt rungon merkkeihin joka on oletus.

[Juhani Halmeenmäki]

Yksi asia otti silmään, eli kangaspintainen bensaletku. Varmistithan, että kestää nykybensaa? Läheskään kaikki kagaspintaiset kun ei sitä tee, ja paineenkestokin huono, jos ramenne on "kokokuminen" eli ilman kahden kumikerroksen välissä olevaa vahvistuskerrosta.

[Shatter]

Yksi asia otti silmään, eli kangaspintainen bensaletku. Varmistithan, että kestää nykybensaa? Läheskään kaikki kagaspintaiset kun ei sitä tee, ja paineenkestokin huono, jos ramenne on "kokokuminen" eli ilman kahden kumikerroksen välissä olevaa vahvistuskerrosta.

MBClassicilta tuli, Cohlinen valmistamaa kangaspinnoitettua bensaletkua jossa pitäisi olla myös E10 kestävyys, ei ole vahviketta mutta max työpaine jotain 6-7bar luokkaa paperilla.

Manuaalin mukaan mekaaninen bensapumppu tekee 0.2bar paineen kaasarivehkeessä eli vain nimeksi, jospa se 98 tankatessa menisi edes tovin.