Kansiremonttia om603 turboon

[Siekkinen]

Jokohan se olis aika tehä st:hen se kansiremontti kun öljyä kuluu 500km matkalla melkein litra? lohkon kylki on pakosarjan alta ihan öljyssä melkein koko matkalta. Öljynpaineet on kuitenkin vielä ihan hyvät kun lämpimänä tyhjäkäynnillä 2,5 baaria. Nestettäkin alko jo pikkuhiljaa kulumaan. No mutta asiaan.

Mitä kaikkea erikoistyökaluja tuohon hommaan pitää varata? Momenttiavaimet ja torxit ainakin löytyy.

Onkos tuossa hommassa jotain mitä pitää erityisesti ottaa huomioon mikä poikkeaa muista merkeistä (jakoketju yms.)? Kansi käy muualla plaanattavana mutta ite puran esikammiot ja venttiilikoneiston ja sitten kun kansi tulee takasi niin läppään venttiilit.

Mistä muuten löydän tuon esikammion avaustyökalun vanhemman mallin kammioille (ei tähtimallin avain)? Oma tekele avaimella voi olla tuskaa avata 6 kammiota tiivisteeks tulee om606 terästiiviste johon poraan lisää vesireikiä.

Laitanko pultit samaan momenttiin kun monivenassa?

[Timo N]

onko se vika kannessa jos öljyt kerran on lohkon kyljessä?

[Siekkinen]

onko se vika kannessa jos öljyt kerran on lohkon kyljessä?

Öljyt tulee kannen ja lohkon välistä ja valuu lohkon kylkeä pitkin maahan.

[veskola]

Vika on tietysti kannentiivisteessa ja uuden tiiviiksi saamiseksi pitää toki irroittaa hehkut/esikammiot ja plaanata kansi. Varsinkin jos sinne metallitiivistettä aletaan sovittamaan, toivottavasti saat tiiviiksi lohkoa vasten liima on tietysti käytössä mutta silti.

Avaimen saat 99% todennäköisesti KL:stä samalla saat sieltä kaiken muunkin tarvittavan. Remppaohjetta ei kait tarvii enempiä tänne kirjoitella, siitä on jo niin paljon tarinoita. Venttiileitä ei tarvii irroittaa plaanauksen vuoksi, eli se nyt varmaan on vähän turhaa hommaa.

Esikammion avain, 10cm tapilla oleva 10 xzn kannenpulteille, pitkä 27mm hylsy suuttimille ja ketjunkiristimelle olikohan se 32mm hylsy ? vetovasara tjms. systeemi kannen ketjuohjaimen tapeille. Momentit ja nokkapukkien kiristysjärjestykset, nokkapyörän momentti yms. kannattaa kaivaa jostakin kirjallisuudesta tai tältä forumilta. Ketju ja pyörä jää siihen roikkumaan ja kansi sanoo morjes ja nousee ylös, äläk sitten turhaan sekoita jakoa/pumppua yms.

P.S Helpommalla pääset jos jätät kammion irroitukset koneistamon tehtäväksi, ne on varmasti äärettömän tiukassa.

[Siekkinen]

Autodata hoitaa momenttien kertojan hommaa tuosta tulikin mieleen että miten ihmeessä autodata näyttää 60-65Nm momenttia syöttöpumpun käyttöpyörän pultille?? Uskoin siihen kerran sokeasti ja poikkihan se meni. Se pulttihan on siitä kaulasta ehkä 6mm paksu. En löytänyt haulla tarkempia ohjeita ja venttiilit pitää irrottaa läppäyksen takia. Sen todennäkösesti saan tehtyä ilman ohjeitakin kammiot irrotan tietenkin ite ettei tule hirveesti lisäkustannuksia. Pari niistä oon käyttänykkin irti ja mutteri oli melko tiukassa mutta ite kammio alko vetovasaralla nousemaan melko äkkiä. En vaan jaksa sillä paskalla työkalulla irrottaa kaikkia kuutta pumppuun tökkään varulta lukitustapin paikolleen.

Onko metallitiivisteen kanssa siis jotakin tiiviysongelmia? kupariako sinne ootte laittanu? Kuulin että se on aika mukava aine siellä välissä kun sitä on sitten paisari täynnä se ketjulaahaimen irrotus tässä lähinnä mietityttää kun en ole vielä mersusta joutunut kantta irrottamaan eikä laahainasiat sen takia ole tuttuja mahtaako alfamerin oppaassa olla neuvot tuohon hommaan?

[atlas]

no alfamerissa on ohjeet .Liukuvasaralla tapit pois mutta nyt en ole varma onko se kuusiokolo pulttien edessä .jos ei ole niin laahain tulee kannen mukana.Kun purat niin kyllä sen tajuaa.

[Siekkinen]

no alfamerissa on ohjeet .Liukuvasaralla tapit pois mutta nyt en ole varma onko se kuusiokolo pulttien edessä .jos ei ole niin laahain tulee kannen mukana.Kun purat niin kyllä sen tajuaa.

Selevä homma. Tuli muuten tänään diagnosoitua tuo jäähytysnesteen häviäminen kennovuodoks mieluummin tekisin kansiremontin kahesti ku alkasin purkamaan koko kojelautaa. Eli siis jäähytysnestettä häviää pikkuhiljaa (alko häviämään kun nesteet jääty ja lämmöt nous) ja lasit vetää huuruun. Paha sanoa haiseeko glykolille flunssan takia kyllä se ainakin muitten mielestä haisee makealle. Toimiskohan tuohon jäähytysjärjestelmän paikkausaine? Ei millään viihtis alkaa purkamaan koko sisustaa. Kansiremontin teen siitä huolimatta öljyhävikin takia. Löytyspä tuosta autosta ees yks paikka mikä ei vuoda perä ei ainakaan vielä vuotanu *kop kop* ellei sitten ole jo tyhjä

[dealer]

Älä nyt, eihän se kennon vaihto paha homma ole kun saa istualtaan tehdäkin
Muistelen että korjaamolla 5-6 tuntia.

[arska10]

no alfamerissa on ohjeet .Liukuvasaralla tapit pois mutta nyt en ole varma onko se kuusiokolo pulttien edessä .jos ei ole niin laahain tulee kannen mukana.Kun purat niin kyllä sen tajuaa.

Selevä homma. Tuli muuten tänään diagnosoitua tuo jäähytysnesteen häviäminen kennovuodoks mieluummin tekisin kansiremontin kahesti ku alkasin purkamaan koko kojelautaa. Eli siis jäähytysnestettä häviää pikkuhiljaa (alko häviämään kun nesteet jääty ja lämmöt nous) ja lasit vetää huuruun. Paha sanoa haiseeko glykolille flunssan takia kyllä se ainakin muitten mielestä haisee makealle. Toimiskohan tuohon jäähytysjärjestelmän paikkausaine? Ei millään viihtis alkaa purkamaan koko sisustaa. Kansiremontin teen siitä huolimatta öljyhävikin takia. Löytyspä tuosta autosta ees yks paikka mikä ei vuoda perä ei ainakaan vielä vuotanu *kop kop* ellei sitten ole jo tyhjä

Koita panna sitä nestemäistä syylärin korjaus ainetta ei se mitään maksa jos koittaa ainakin itellä lankussa auttoi niin loppui nuo pikku vuodot tosin toise sanovat että tukkii kaikki venttiili jäähdytysjärjestelmässä ittellä ei ollut mitään ongelmaa ajoin viikon nuo paikkaus nesteet sisällä ja vaihdoin nuo jäähdytys nesteet ei olut mitään häikkää jälkeen päin

[Siekkinen]

Älä nyt, eihän se kennon vaihto paha homma ole kun saa istualtaan tehdäkin
Muistelen että korjaamolla 5-6 tuntia.

Niin aattelin ensin itekkin mutta katoin sitten yhen foorumilaisen topicin jossa kenno vaihettiin niin sillon aattelin että enpä taida tehdä olishan tuo varmasti helpompi tehä tuohon kun ilmastoituun mutta jotenkin ei vaan houkuta kojelaudan purkaminen. Jos mikään muu ei auta niin sitten se on tehtävä. Ja tuohon teidän lintosella tehdyn remontin aikaan kun lisätään se ensimmäisen vaihtokerran tuottama ylimääränen aika niin päästään johonkin 24 tunnin ohjeaikoihin

Koita panna sitä nestemäistä syylärin korjaus ainetta ei se mitään maksa jos koittaa ainakin itellä lankussa auttoi niin loppui nuo pikku vuodot tosin toise sanovat että tukkii kaikki venttiili jäähdytysjärjestelmässä ittellä ei ollut mitään ongelmaa ajoin viikon nuo paikkaus nesteet sisällä ja vaihdoin nuo jäähdytys nesteet ei olut mitään häikkää jälkeen päin

Just kävin 10minuuttia sitten sellasen purkin halpa-hallista hakemassa. Olis varmaan kannattanu jotakin laatumerkkiä ostaa mutta kokeillaan nyt tuolla. Seuraavan kerran ku lähen liikenteeseen niin käytän koneen lämpimäks ja kaadan aineet sisään. Taas tänään kun lähin liikkeelle niin veti lasin huuruun ja sitten se huuru alko lopulta häviämään. En tiiä auttoko se että pidin ikkunaa auki vai häviskö muuten vaan.

[veskola]

Metallitiivisteen on toki vaikeampi tiivistyä verrattuna massatiivisteeseen, copper gasket nimistä sprayliimaa niin toimii loistavasti kunhan pinnat on puhtaat, ohjetta löytyy forumilta joten en plagioi sitä tähän.

Ketjunohjainta pitää paikallaan se tappi kannessa, tappi pois niin ketjunohjain jää sinne lohkon kanssa odottelemaan, sen ei sieltä kuulukkaan sen kummemmin irrota/tulla pois. Tappeja on 2 kpl, kannattaa hankkia uudet tapit.

Tapissa on 6mm kierre, joten joku vempele, jolla saa naputeltua tai vedettyä sellaisen ulos...jos meinaa olla tiukassa niin 6mm kova pultti siihen ja mikillä vähän hitsausta pultin päähän, kuumenee ja alkaa lähtemään.

jaa juu, ja aika ajoin joku unohtaa aina ne 2 pikkupulttia sinne jakokotelon sisälle/päähän 'a' ja 'b'. Ne kun ottaa pois niin kansikin sitten irtoaa.

[Messerschmitt]

Itellä 10tkm tehty sitten kansiremontti, kansi oittu ja tarkastettu, kasattu copper gasketilla..näyttäisi taas olevan öljyä pakosarjan etuosan alla. Taisi mennä 800€ roskiin

[Siekkinen]

Joo löysinkin kuvan sellasesta ite tehystä erikoistyökalusta missä on 6mm kova pultti hitsattu kiinni johonkin 10mm tai 12mm pulttiin ja siinä on sitten rikka ja mutteri. 6mm pultti ilmeisesti pyöritetään tapin sisälle ja sitä mutteria kiristetään niin se vetää tapin pois. Ja ison pultin kannasta pidetään kiinni ettei se pyöri. Noin käsitin ja sellasen voisin väsätä. Eli ohjaimessa on kaks tappia kannen päässä mitkä pitää irrottaa? Tai kyllä mää sen varmaan sitten nään. Vieläkin on auki että kuinka tiukkaan pultit vedetään kun laitetaan terästiiviste? Toivottavasti tuo terästiiviste sitten pitää öljyt paremmin kanavissa eikä vuoda niitä ulos.

[veskola]

Juuri sillä tavalla, pikkupultti sisälle ja tavalla tai toisella pitää saada vetoa siihen pikkupulttiin. Siinä voi soveltaa hylsyä tjms, jonka avulla kiertää sen ulos. Liukuvasara on kanssa hyvä kun se pultti voi olla tiukassa ja pelkkä staattinen veto saattaa hajottaa kierteen.

Metallitiivisteen kanssa on aina se pelko, että alkaa vuotaa kun lohkotasoa ei saada plaanattua samalla.


(http://www.nic.fi/~danes/w638_2/jutut/21092006.html" onclick="window.open(this.href);return false;)

[Siekkinen]

Onhan se vuotamisen pelko massatiivisteessäkin eihän se tietenkään alkuun vuoda mutta ei se kauaa kestä varsinkaan viritetyssä autossa. Tosin nyt tiiviste on menny ihan sattumalta eikä virityksen seurauksena. Eihän moniventtiilissäkään saada lohkotasoa plaanattua mutta tiiviste silti pitää. ja jos laitan massatiivisteen niin käy pian niin kun Messerschmittillä eli tiiviste alkaa 10 000 kilometrin jälkeen vuotamaan ja rahat menee hukkaan.

Eli onko tappeja vaan tuo yks mikä menee myös sen muoviosan läpi missä hihnankiristimen iskari ja jousi on?

Jotenkin en ymmärrä tuon kuvassa näkyvän erikoistyökalun toimintaperiaatetta ja vieläkin oon niitä kannenpulttien kiristysmomentteja vailla terästiivisteen kanssa

[veskola]

2 niitä tappeja on, ne näkyy kyllä kun katsoo silmällä. Toinen on sen mustan muoviosan sisällä, joka liittyy hiihnan kiristimeen ja toinen siellä alhaalla, lähellä lohkoa.

Periaate on ruuvata pultti paikalleen, pitää päästä kiinni ja kiertää mutteria siihen suuntaan siten, että se vetää pultin poijes.

...no on nyt sitten ainakin varoiteltu sen metallitiivisteen haastavuudesta (plaanaamattoman dekkitason kanssa) Ei kai ne monivenassa vakiona ala edes koskaan vuotamaan vai..siis ennenkuin ne on kertaalleen avattu ?

Terästiiviste kestää paremmin rankaisua, mutta se se mitenkään sen helpommin tiivisty, pikemminkin päinvastoin. Se copper gasket sitten hoitaa sen homman jos/kun sitä käytetään juuri oikein ja huolella.

Sullako ei ole sitä autodataa ?

[Jari Ke]

Itellä 10tkm tehty sitten kansiremontti, kansi oittu ja tarkastettu, kasattu copper gasketilla..näyttäisi taas olevan öljyä pakosarjan etuosan alla. Taisi mennä 800€ roskiin

Roska/likaa lohkon pinnassa tai väärä kiristysmomentti Vaikka uudet kannenpultit uittaa öljyssä niin kun kansi on konepesty voi pultin laippa ottaa kannenpintaan kiinni niin että pultin kireys voi jäädä tavoitearvosta. Eli kun kasatessa pultteja pyörittelee iholleen kiinni niin ennen kuin pultin laippa tavoittaa kannenpinnan niin itte ainakin laitoin sprayvaseliinia laipan ja vastinpinnan väliin ja sit vasta vetäisin pultin kevyesti kiinni.

Ekalla kertaa kun remppaa tein huomasin ja ihmettelin kun pultti alkoi "narista" kiinni vedettäessä toisella kiristyskierroksella Loppui kun avasin pulttia ja ruikkasin voidetta väliin. Pultin avaaminen kesken kiristystä ei kyllä suositeltavaa ole Pitäis avata kaikki tasaisesti ja alkaa kiristys uudelleen voitelujen jälkeen.

Ei minun DT ainakaan vielä ole alkanu vuotamaan. Se toinen vaihto vuoden sisään johtui siitä kun 6:sen liekkirengas ei halunnu pysyä paikallaan. Syyt siihen on kyllä selvillä Ilmeni siten että alkoi vuotamaan nestettä lämppäritulon kohdalta. Kun pahvi pullistui 6:n kohdilta niin pahviin tuli railo just tuon lämppäritulon kohdille. Ja hyvä et ilmeni nuin niin älysin avata kannen. Kohta olis voinu tulla isompikin remppa eteen

[atlas]

Just kävin 10minuuttia sitten sellasen purkin halpa-hallista hakemassa. Olis varmaan kannattanu jotakin laatumerkkiä ostaa mutta kokeillaan nyt tuolla. Seuraavan kerran ku lähen liikenteeseen niin käytän koneen lämpimäks ja kaadan aineet sisään. Taas tänään kun lähin liikkeelle niin veti lasin huuruun ja sitten se huuru alko lopulta häviämään. En tiiä auttoko se että pidin ikkunaa auki vai häviskö muuten vaan.

Älä pistä mitään muovimaista ainetta vaan sitä lyijymäistä ,nestemäistä raemaista,pelti purkissa.(....leak)
Kokemuksesta kun laitettiin muovimaista halpaa niin meni jäähdyttäjä vaihtoon kun tukkeutui ylä päästä.(toyota)
Sitten pitäisi miettiä onko kone kuuma ja pitäisikö termarin olla aukeamassa ja jos lähdet liikkeelle niin mitäs pakkanen tekee sen litkun kanssa että jääkö se syylariin pyörimään.

[pera8x]

kyllähän se olis paras, jos sen vaan viittis korjata kunnolla, eikä millään tököteillä. en ole kakkosneloseen koskaan vaihtanu tota lämppärinkennoa, mutta 190:een olen. siihen se meni aika kivuttomasti. tohon tein oikeestaan 2 kertaa peräkanaa sen remontin, kun alkuperänen syy ei ollutkaan se, että olis kenno tukossa, vaan se, että yks ilmanohjaimen läppää säätelevä tanko oli irronnu paikoiltaan, eikä ohjannu kuumaa ilmaa joukkoon kunnolla. eka vaihdoin kennon ja testaan. ei vaikutusta. sitten purin uudestaan ja perehdyin siihen ilmaohjain boksiin. olisko tossa koko touhussa menny yks lauantaipäivä, kun niitä siinä räpläili.

[atlas]

No itse kyllä kokeilisin silti paikkaus aineilla jos aikaa on varattava purkuun vähintään kokonainen päivä.
Mutta tosiaan on käytettävä lämpöä johtavaa paikkaus ainetta esim. sitä lyijypitoista muttei muovi sekoituksia.

[dansku]

Venttiileitä ei tarvii irroittaa plaanauksen vuoksi, eli se nyt varmaan on vähän turhaa hommaa.

Ei tarvi plaanauksen vuoksi, mutta kannattaa ehdottomasti purkaa ja mittaa venttiilin uppouma kanteen. Ittellä juuri kansiremppa päällä koska hydralisista loppui säätövara. tulee eteen n.400-500tkm paikkeilla.

Pikahätäkeinona vaikka venttiilin päästä pikkuisen pois, ja taas pääsee jonkin aikaa.

[veskola]

No toi on niin totta, mutta tuossa nyt on suunniteltu vain venttiilien hiomista, jolla vain tehdään asiaa pahemmaksi. Ei se venttiili juurikaan paremmaksi hiomalla tule, jos siellä ei selvää vikaa ole, ja toisaalta jos on vikaa niin kansipajalle se homma pitää jättää, uutta seetiä paikalleen ja tietenkin raasinkikoneistuksella kun remontoija on tässä tapaksessa raasinkihenkinen.

[Siekkinen]

Menettelisköhän forten aine? On kyllä ihan nestemäistä mutta merkki on luotettava ja siinä ei oo sementtiä seassa. Ensiks kokeilen tuota ainetta ja sitten puran jos ei se auta.

Tuolla yläkerralla on ajettu noin 100 000 kilsaa eli ei se kovin pahassa kunnossa voi venttiilikoneiston puolesta olla. Kaikki on siis sillon remontissa laitettu ihan uutta. Myös kansi. Oon yleensä aina tupannu hiomaan venttiilit tahnalla joka kansiremontissa eikä siitä koskaan ole haittaa ollu. En tosin koskaan mersun venttiileitä mutta eipä ne muista poikkea. Voihan tuon koko kansihomman jättää "kansipajan" tehtäväks mutta sitten hinta nousee parilla sadalla eurolla

[veskola]

Noilla (kannen)kilometreilla on ihan silkkaa ajanhukkaa tehdä yhtään mitään venttiileille, niitä kun ei kertakaikkiaan tarvitse purkaa siitä pois plaanauksen vuoksi. 300 000tkm ajettu moottorikin on vielä ihan neitsyt venttiileiltään.

[Siekkinen]

Pitääpä sitten jättää tekemättä ja tyytyä maksamaan vaan 60 euroa plaanauksesta voin vaikka uusia paininkupit sillä jäävällä rahalla kun ne naputtelee. Jos ei sitten korjaannu sillä kannentiivisteen vaiholla. Pitäis vaan tässä parin päivän sisällä päättää laittasko massatiivisteen vai sen terästiivisteen.

[veskola]

< 2 Bar -> massatiiviste
> 2 Bar -> terästiiviste
== 2Bar vatsahapot jyllää ja yöllä ei saa unta -> rennietä suuhun

...eli toisinsanoen lähes vakiolle (tehot*2) ei kannata alkaa säätämään terästiivisteiden kanssa, tehot*4 pakko ottaa riskiä.

[Siekkinen]

< 2 Bar -> massatiiviste
> 2 Bar -> terästiiviste
== 2Bar vatsahapot jyllää ja yöllä ei saa unta -> rennietä suuhun

...eli toisinsanoen lähes vakiolle (tehot*2) ei kannata alkaa säätämään terästiivisteiden kanssa, tehot*4 pakko ottaa riskiä.

Mulla se menee tuohon vatsahapot jyllää kategoriaan kallistuu vähän terästiivisteen puolelle. Pitää vaihtaa isompi turbo niin ei tarvii isoja paineita toisaalta on täälläkin sellasia joilla on massatiiviste ja kolmen baarin paineet ja silti toimii. Riippuu vähän tuurista. Kyllä tää valinta on vaikea jotenkin vaan tuntuu että miten se lohkotaso kierossa olis ku se on kuitenkin valua jos vetäsen lohkon vinkulla jossa on se "kumiharja" pää kunnolla puhtaaks ja sitten laittan copper spreitä tiivisteen molemmin puolin ja laitan sitten monivenan momentilla pultit kiinni..

[pera8x]

< 2 Bar -> massatiiviste
> 2 Bar -> terästiiviste
== 2Bar vatsahapot jyllää ja yöllä ei saa unta -> rennietä suuhun

...eli toisinsanoen lähes vakiolle (tehot*2) ei kannata alkaa säätämään terästiivisteiden kanssa, tehot*4 pakko ottaa riskiä.

Mulla se menee tuohon vatsahapot jyllää kategoriaan kallistuu vähän terästiivisteen puolelle. Pitää vaihtaa isompi turbo niin ei tarvii isoja paineita toisaalta on täälläkin sellasia joilla on massatiiviste ja kolmen baarin paineet ja silti toimii. Riippuu vähän tuurista. Kyllä tää valinta on vaikea jotenkin vaan tuntuu että miten se lohkotaso kierossa olis ku se on kuitenkin valua jos vetäsen lohkon vinkulla jossa on se "kumiharja" pää kunnolla puhtaaks ja sitten laittan copper spreitä tiivisteen molemmin puolin ja laitan sitten monivenan momentilla pultit kiinni..

isot pojat on kertonu, että jos soppaa vaan piisaa ja ahdin on riittävä iso, niin ei kannata "vakioon" 602DT, tai 603DT moottoriin syöttää yli kahta baaria. kanget alkaa morjestaa jossain kohtaa. ite en ole edes kehdannu kokeilla yli kahta paaria. pari paaria on piisannu. no, piisannu ja piisannu. mikään ei koskaan riitä. mutta on se mukavampi ajella, kun tietää, ettei se kone morjesta kesken ajon ja voi syöttää kaasu pohjassa sydämmensä kyllyydestä!

niin ja nyt pitää vielä sanoa kokemuksen kovasta rinta-äänestä, että se massatiiviste kyllä kestää ne 2 baaria ainakin jonkun aikaa. mulla oli ties kuinka paljon ajettu orkkiskone, missä oli massa tiiviste. se kesti n. 50tkm virityksen jälkeen. taikka oikeestaan pahviin ei tullu mitään vikaa, vaan kansi halkes neljästä pytystä... yks jäi ehjäks. tosin yks pytty niistä kaikista vaan kusi. noo, laittelin uuden kannen ja uuden pahvitiivarin ja coppergasketilla kasaan. eihän sillä päässy, ku taas n.50tkm ja alko oireileen. en ole vielä kerenny aukoon, mutta pahoin pelkään, että vika on kannessa.

eli eli. jos meinaat vakiomoottorilla ajella, niin ei sinne kannata yli kahta paaria työntää. sen verran se kone kestää ja saman verran kestää se vakio pahvi, ainakin liiman kanssa. kannet näistä ahdetuista vajaa venttiilisistä koneista enemmänkin tuntuu menevän.

[Petri K]

Noilla (kannen)kilometreilla on ihan silkkaa ajanhukkaa tehdä yhtään mitään venttiileille, niitä kun ei kertakaikkiaan tarvitse purkaa siitä pois plaanauksen vuoksi. 300 000tkm ajettu moottorikin on vielä ihan neitsyt venttiileiltään.

Kyllä näin on Itellä on tuo 200 D ei tosin turbo, rullannut 1150000 km ilman että kannen venttiileitä on edes tarkistettu.

Ja vähän asiaakin liittyen tuohon peltitiivisteeseen. Käytin sen kanssa ite GM:n vihreää liimaa jota ainakin Opelissa käytetään sylinterinkannen ja nokkapesien välikannen välissä. Sellainen pieni valkoinen tuubi ja liima jotain turkoosin tai vihreän väliltä (värisokea kun olen niin ei osaa tarkemmin sanoa)

Tuo liima pitää ja on vieläpä edullista.

[Siekkinen]

isot pojat on kertonu, että jos soppaa vaan piisaa ja ahdin on riittävä iso, niin ei kannata "vakioon" 602DT, tai 603DT moottoriin syöttää yli kahta baaria. kanget alkaa morjestaa jossain kohtaa. ite en ole edes kehdannu kokeilla yli kahta paaria. pari paaria on piisannu. no, piisannu ja piisannu. mikään ei koskaan riitä. mutta on se mukavampi ajella, kun tietää, ettei se kone morjesta kesken ajon ja voi syöttää kaasu pohjassa sydämmensä kyllyydestä!

niin ja nyt pitää vielä sanoa kokemuksen kovasta rinta-äänestä, että se massatiiviste kyllä kestää ne 2 baaria ainakin jonkun aikaa. mulla oli ties kuinka paljon ajettu orkkiskone, missä oli massa tiiviste. se kesti n. 50tkm virityksen jälkeen. taikka oikeestaan pahviin ei tullu mitään vikaa, vaan kansi halkes neljästä pytystä... yks jäi ehjäks. tosin yks pytty niistä kaikista vaan kusi. noo, laittelin uuden kannen ja uuden pahvitiivarin ja coppergasketilla kasaan. eihän sillä päässy, ku taas n.50tkm ja alko oireileen. en ole vielä kerenny aukoon, mutta pahoin pelkään, että vika on kannessa.

eli eli. jos meinaat vakiomoottorilla ajella, niin ei sinne kannata yli kahta paaria työntää. sen verran se kone kestää ja saman verran kestää se vakio pahvi, ainakin liiman kanssa. kannet näistä ahdetuista vajaa venttiilisistä koneista enemmänkin tuntuu menevän.

Jos soppa piisaa niin eikö sillon just pidä sitä ilmaa työntää? ja ahdin ei itellä ole riittävän iso. Tarvii yli kaks baaria painetta suht hyvään palamiseen vaikka syötöt ei oo ees täysillä hx40 sinne pitäis laittaa. Ajattelin että heti kun joku mulle halvalla myy bleedin niin lasken ne ahot 1.8 paikkeille on se 60 euroa liian paljon maksaa uudesta tekosyitä.. Eikä tuo pahvi kyllä nytkään menny paineen/virityksen takia vaan huono tuuri kävi ja öljykanavan kohalta meni ja uloshan se vuotaa. Mistähän tuo johtuu että melko useassa on sama vika?

Jos nyt päädyn pahvitiivisteeseen niin kuinka paksusti sitä kuparia pitää siihen sumuttaa? Ja molemmin puolin pahvia tietysti? Vaatii varmaan jäähytysjärjestelmän pesun sen jälkeen kun sitä on paisari täynnä ja öljynvaihon myös.