W201 M111 Kompressor + Turbo

[tomant]

Tässä kesän 2015 versio konehuoneesta vesicoolerilla, kompressorilla ja turboilla sekä bypass-venttiilillä niiden välissä. Bypass aukeaa noin 0,7 barin ahdolla ja samalla menee kompressori pois päältä. Rajakohta on hieman haussa vielä. Ilmansuodatin on viety eteen puskurin alle. Nyt pitäisi saada laite vielä kulkemaan.







tomant

[tomant]

Vesivehmaan lentokentällä 13,267 / 167,48 jäi kaksi kymmenystä parhaasta, mutta kohtuullinen aika uudelle systeemille. Hieman epäjatkuvuuksia logeissa, joita pitää siloitella.

tomant

[T-D]

Tulipa tuossa oma auto kaverin ajamana käytettyä paikallisissa katukiihdytyksissä ja ei juuri ole tuo suoraan ajaminen ennen kiinnostanut mutta mielenkiinto heräs siinä mielessä että miten oot omaas saanut pitoa? Voimaa on itsellä hyvin eikä heräävyydestä jää kiinni mutta eihän se viivasta lähe mihinkään sisusta täysin riisuttu ylimääräisestä ym. Camper tangot ja kunnon sliksit riittääkö hyvään pitoon?

[tomant]

Tulipa tuossa oma auto kaverin ajamana käytettyä paikallisissa katukiihdytyksissä ja ei juuri ole tuo suoraan ajaminen ennen kiinnostanut mutta mielenkiinto heräs siinä mielessä että miten oot omaas saanut pitoa? Voimaa on itsellä hyvin eikä heräävyydestä jää kiinni mutta eihän se viivasta lähe mihinkään sisusta täysin riisuttu ylimääräisestä ym. Camper tangot ja kunnon sliksit riittääkö hyvään pitoon?

Autossani ei ole säädettäää camberia, vaan jäykänpuoleiset takajouset, jolla pitävät perän ylhäällä ja takapyörät pystyasennossa. Renkaina käytän Mickey Thompsonin ET Street Radialeja 225/50 R15, paineet hieman alle barin. Nämä pitävät toistaiseksi tarpeeksi hyvin. Lisäksi käytän rasvaprässi-ASD-lukkoa. Paras 60-jalkainen on luokkaa 1,94 ja paras vartti 13,077. Painoa on vielä liikaa lähtöviivalla, arviolta 1320 kg täydellä sisustuksella. Nyt pitää saada tehoa lisää. Jossain vaiheessa pitää ehkä siirtyä oikeisiin slickseihin.

tomant

[T-D]

Ok. Asd on itelläkin rasvalla lukossa. Pitää hommata kunnon renkaat ja säätää iskarit löysemmälle ni joskos alkais pitoa löytymään.

[tomant]

Olen selvitellyt komprerssorikoneiden, kaksilitrainen 111.944 ja 2,3-litrainen 111.975, eroja. Kuvassa M111.944 sylinterinkansi , jossa näkyy ykkossylinterin kohdalla, että pakonokat eivät ole samanlaisia. Oikeanpuoleinen on profiililtaan pulleampi avaamispuolella, jolloin se aukeaa aiemmin. Sulkemispuolet näyttävät samanlaiselta. Onkohan tällä haettu pyörteilyä tms.? Onko muissa neliventtiilikoneissa näkynyt vastaavanlaista?



tomant

[jukkis.]

Onko nuo vai näyttääkö vaan että nokat ovat vähän eri kohdissa? Ite oon vastaavaan törmännyt aprilia rsv 1000:n nokissa.

[tomant]

Nokat ovat hieman erimuotoiset. Toinen pakonokka on terävämpi ja toinen pyöreämpi. Tuo pyöreämpi aukeaa hieman aiemmin. Paluupuoli näyttää samanlaiselta mutta avautumispuoli on erilainen.

tomant

[tomant]

Uudemman kannen (111.944) imunokkien mitatut nostot ovat ovat noin 9,3 ja 9,3 mm ja pakonokkien noin 9,4 ja 8,4 mm.

Arvioidut aukiolot 1 mm nostolla ovat (Mersu ilmoittaa arvot vain 2 mm nostolla):
Vanhempi imu 198*, vanhempi pako 203*
Uuudempi imu 207*, uudempi pako 213*

Jos imu- ja pakonokka ovat keskenään vaihtokelpoiset, kokeilen mahdollisesti sellaista setuppia, jossa on uudemman mallin imunokka ja pakonokkana vanhemman mallin imunokka. Nämä sopisivat mielestäni paremmin turbon kanssa, kun nykyiset nokat on suunniteltu kompressorille. Tämä muutos vaatii myös säädettävät ketjupyörät nokille. Nokat ajoitan siten, että nosto YKK on aluksi luokkaa 0,5 mm ja lisään sitä vähitellen, jos tuntuu auttavan.



tomant

[tomant]

Nokkien mittaukset osoittavat, että imu. ja pakonokkia ei voi vaihtaa keskenään, imunokassa on perusympyrä noin 41,1 mm ja pakonokassa se on noin 37,1 mm.

Vanhemmassa pakonokassa ovat nokat keskenään samanlaisia ja niiden nosto on noin 9,2 mm, joten se tuntuu paremmalta kuin uudempi. Vanhemman imunokan nosto on likimain sama kuin uudemmassa, eroa korkeintaan 0,1 mm uudemman eduksi. Uudemmassa imunokassa on yhdeksän astetta enemmän aukioloa kuin vanhassa, joten en tiedä, kannattaako lähteä vaihtamaan. Huomaako yhdeksän asteen muutoksen imunokan aukiolossa missään, esim. kiertääkö paremmin?

tomant

[pera8x]

onko se 9 astetta nokasta katsottuna, vai kampuralta? kampuralta noi kait virallisesti kuuluu ilmottaa.

jos kampuralta 9 astetta, niin eihän se paljoa ole. mutta kyllä se vähäkin vaikuttaa. vähän riippuu kumpaan suuntaan se on enemmän auki. sulkeutuuko myöhemmin, vai aukeaako aikasemmin. joka tapauksessa, niin pääpiirteittäin enemmän asteita on ylävireisempi kone. mutta, kun tuo on auton vakio(?) nokka, niin oletettavasti se on aika alavireinen, tai sitten keskialueella "hyvin" vetävä. luultavasti se nokka on suunniteltu toimimaan imusarjankin kanssa yhteen, jolloinka saadaan sopivan hyvä vääntö ja polttoainetaloudellisuus. tai mitenkä se näiden ahdettujen kanssa menee tuo imusarjan toiminta, toimiiko se resonointi efekti samalla tavalla kun on painetta imusarjassa? en tiedä.

[tomant]

Juu, kampuralla on tuo 9 astetta. En muista mihin suuntaan ajoitus muuttuisi, mutta tavoitteena on kuitenkin tehdä säädettävät ketjupyörät. Jenkit olivat jossain kirjoituksessa sitä mieltä, että 10 astetta lisää aukioloa antaa noin 500 kierrosta lisää kierroslukualueen yläpäähän. Ei varmaan yleispätevä totuus, mutta voisi olla oikean suuntainen.

tomant

[Nico202]

Pakonokkaa siirtää myöhemmälle, mutta se pakoventtiili ei ole lähinnä mäntää YKK vaan siinä vähän ennen ylöstulomatkalla. Otettava huomioon ettei kolise.

[tomant]

Pakonokkaa siirtää myöhemmälle, mutta se pakoventtiili ei ole lähinnä mäntää YKK vaan siinä vähän ennen ylöstulomatkalla. Otettava huomioon ettei kolise.

Juu ja saattaa vaatia lisäksi imunokan aikaistamisen Täytyy ensiksi mitata nykyisten nokkien nostot YKK:n kohdalla ja funtsailla sitten lisää.

tomant

[tomant]

Nokkien mitattu aukiolo YKK:ssa:
Vanhempi pakonokka noin 0,60 mm
Vanhempi imunokka (kiinteä ajoitus) noin 0,05 mm - vaihdetaan pois
Uudempi imunokka (säätyvä ajoitus) noin 0,28 mm - tämä tulee, mutta kiinteällä ajoituksella
Näitä säätämällä toivon, että saisi yläkierroksille hieman lisää puhtia ilman, että tulee liiaksi takaisinvirtausta pakopuolelta. Testattuja arvoja ei tunnu löytyvän, joten täytynee testata itse.

Näyttää sopivan tuo uudempi nokka tuohon vanhempaan kanteen. Löytyi täältä Foorumilta paremman malliset ketjupyörät, kiitos nimim, teras. PO-Metalilla tehtiin ketjupyöriin säätövaraa +-20 kampiakselin astetta (+- 1 hampaan verran). Nyt pitää vielä virittää jakopään kantta, jotta nokkien ajoituksen muutos onnistuu laskematta vesiä pois.





tomant

[tomant]

Säädettävässä imunokassa on kaksi 4 mm öljyreikää, joista säädin saa öljynpaineen. Nämä reiät pitää tukkia, kun säädin otetaan pois, muuten öljyt karkaavat niistä. Reikiin vedin 5 mm kierteet ja sitten lukitteella M5-ruuvit, jotka katkaisin laipan pintaan. Nokka-akselin asentoanturin sormi pitää vielä siirtää vanhasta ketjupyörästä tuohon säädettävään versioon.







tomant

[tomant]

Jakopään kantta piti myös virittää, jotta nokkien ajoitusta voi muuttaa vähän helpommin (mm. laskematta vesiä pois). Edelleen pitää luultavasti venttiilikoppa irrottaa, jotta jakopään kannen yläosa lähtee pois. Öljyn pysyminen jakopäässä täytyy myös varmistaa jollakin konstilla, asia on vielä suunnittelupöydällä ,-)





tomant

[tomant]

Olen yrittänyt selvittää sylinterilohkon ja -kannen jäähdytystä ja sen parantamista käyttäen apuna vanhan koneen raatoa. Vesi virtaa lohkosta kanteen pääosin lohkon takaosan ja pakopuolen kanavista.



Kannentiivisteestä näkyy, kuinka pakopuolen reiät pienenevät, kun tullaan nelossylinteriltä ykkössylinterille päin.



Kannen takapäässä on vesikanavissa kaksi vesitulppaa, joiden paikalle voi laittaa nipat vedensyöttöä varten. Kaiken veden voi syöttää kanteen tai pienen osan vedestä edelleen lohkoon. Sähköinen vesipumppu voi jatkossa hoitaa vedensyötön yksinään, jolloin alkuperäisen vesipumpun voi ohittaa tai poistaa. Vedenkierron voisi laittaa myös poikittaissuuntaan kannen sivuilla olevien vesitulppien kautta, mutta se vaatisi mm. lisäputkiston ja muutoksia pakosarjan laippaan.



tomant

[atlas]

Jos jäähdytyksen parantamista mietit niin kansi pahvin kuristus reikiä isommaksi....miettii vaan ettei etupäässä kierrä nopeammin ja takapää jää sitten kuumemmaksi.

[tomant]

Kansipahvissa on isommat reiät takana kuin edessä. Pakopuolella on 10 ja 11 mm reiät ja imupuolella suurin on 7 mm. Pakopuolen reiät pienenee koneen etupäähän päin. Molemmilla sivuilla on lisäksi pienempiä 3 ja 4 mm reikiä pitkin kantta. Tehokkaampaa kuitenkin lienee, jos osan vedestä veisi suoraan kannen takaosaan. Ongelmana tällä hetkellä on se, että kannen ja rintapellin välissä on vain 5 cm rako ja vesiproppu pitäisi saada vaihdettua putkenpätkään ilman koneen pois nostamista. En kuitenkaan luovuta vielä ,-)

tomant

[tomant]

Käykö Hylomar (silikoni, sama kuin tasauspyörästön kannen tiivisteaine) noiden pakkasproppujen ja putkilähtöjen tiivistämiseen vai onko siihen olemassa joku muu hyvä tiivisteaine/liima?

tomant

[pera8x]

itte laittaisin "kierretiivistettä". se on vastaavaa, kun kierrelukite, tai laakerilukite, mutta ei tartu niin kovasti kiinni ja tiivistää paremmin. ainakin piiltemasta saa halpaa sellasta ja varmaan locktiteltä saa ihan merkkituotteenakin, jos sellasta haluaa. mulla on kokemusta tosta pilteman tavarasta ja se ainakin tuntuis toimivan ihan hyvin vähän joka paikkaa, missä tarttee tiivistää kierteitä, tai tollasia tulppia.

[tomant]

itte laittaisin "kierretiivistettä". se on vastaavaa, kun kierrelukite, tai laakerilukite, mutta ei tartu niin kovasti kiinni ja tiivistää paremmin. ainakin piiltemasta saa halpaa sellasta ja varmaan locktiteltä saa ihan merkkituotteenakin, jos sellasta haluaa. mulla on kokemusta tosta pilteman tavarasta ja se ainakin tuntuis toimivan ihan hyvin vähän joka paikkaa, missä tarttee tiivistää kierteitä, tai tollasia tulppia.

Kiitos vinkistä, täytyy tututstua aineeseen. Biltemasta löytyy näköjään aineita nimellä kierrelukite, kierretiiviste ja LVI-tiiviste. Näistä pitäisi arpoa paras tähän tarpeeseen ,-)

tomant

[tomant]

Vanhan kannen vesiputki on tarkoitus laittaa vesipropun paikalle.





Sitä varten pitää rintapeltiin tehdä reikä työskentelyä varten



tomant

[pera8x]

tuo on se, mitä itte olen käyttänyt. http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Tii ... 000031437/" onclick="window.open(this.href);return false;

ihan vaan esimerkkinä, niin rakensin itse kormpressorin irto osista. siinä tuli takaiskuventtiiliä ja mittaria, painekytkintä, T-haaraa, mutkaa ja mitä kaikkea muuta kierteillä toisiinsa kiinni. tolla piilteman tavaralla tiivistin pelkästään ja avaimella sitten melko löysästi kiinni. vartin odottelu ja kokeilemaan, niin ei vuotoja. tuo toimii kierrelukitteenakin, jos ei tartte kovaa lukitusta. selkeesti hennommin lukittee, mitä locktiten sininen. ja aukee ilman lämmitystä. monikäyttöstä tavaraa.

[tomant]

OK. Löysin nurkista tuollaista LVI-tiivistettä, jota ajattelin käyttää. Taitaa olla kuvauksen perusteella samantapaista ainetta kuin tuo kierretiiviste.

tomant

[Pansu]

http://www.loctite.fi/Loctite-4087.htm? ... 2627026945" onclick="window.open(this.href);return false;

Loctiten hydrauliikka liimoja olen itse käyttänyt niin bensa kuin öljyliitoksissa ja aina on toimineen. Eiköhän tuo Bilteman kama aja varmaan saman asian. Hylomaaria en laittais.

[tomant]

Juu, taitaa tuo Hylomar olla omiaan paksumpiin tiivistyksiin, kuten juuri perän takakanteen. Tuo LVI-tiiviste on sellaista keltaista mäihää, jonkun verran paksumpaa kuin Loctiten kierrelukite. Vanhassa vesipropussa oli jotain ainetta tiivisteena ja propun reunan syvyys on noin neljä mm. Uusi putki on tarkoitus painaa noin 12 mm syvälle, jos vain onnistuu.

tomant

[atlas]

Kerran pistin keltaisella lvi tiivisteliimalla vesipumpun paikalleen ei ollut mitään muuta ja uusia tiivisteitäkään pumpun mukana...hyvin piti.
Ja lvi käytössähän on isompia paineita niin siellä puhtaan käsin kierrittää liimaamisen jälkeen pohjaan ja odottaa niin on muuten tiivis liitos.
sitten toi hydrauliikan tiiviste liima...se vasta on pitävää kun hydrauliikan paineet pysyy takana kovettumisen jälkeen...ja varmasti käy kierrelukitukseen...tosi vaikea avata ja lähtee ihan valkeana kalkkina kokomatkalta kun jauhautuu irroittaessa..jotkut lukkoliimat lähtee paloin eli näkee ettei ole tarttunut pintoihin.

[tomant]

Eikö väki todellakaan ole kiinnostunut auton kiihtyvyyden mittaamisesta, vasta 15 vastausta on tullut kyselyyn? Käykää katsomassa http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 4&t=171617" onclick="window.open(this.href);return false;

tomant