w124 230CE tyhjäkäyntihuolet

[kedle]

Hei,

Olen omistanut otsikon mukaisen auton nyt kaksi vuotta ja ostohetkestä tähän päivään auton tyhjäkäynti on ollut jokseenkin epämääräistä. Uusia osia on nyt parin vuoden aikana laiteltu sen verran, että kohta ei ole enää vaihdettavaa. Paljon rikkinäistä on kyllä uusittu, mutta tyhjäkäynti on edelleen samanlainen, kuin ostopäivänä. Siksipä kävi mielessä kysyä täältä, että onko tuossa ylipäätään mitään vikaa vai yritänkö korjata auton ominaisuutta? Auto on vuosimallia -90 ja moottori on m102.980, ruiskuna ke-jetronics. Tässä käynnistysvideo ja pientä kaasuttelua, jossa pitäisi näkyä tuo oudon alhaisilla kierroksilla käyminen:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vR2IvyjQ3Hg[/youtube]

Ongelma on seuraavanlainen:
Kun kierrokset putoavat ylhäältä alas, auto käy hetken aikaa todella matalilla kierroksilla, yrittää sammua ja tärisyttää koko autoa melko rajusti. Kylmänä/viileänä auto saattaa jopa sammua. Toinen mitä olen miettinyt on tuo käynnistys; kuuluuko näitä pyöräyttää tuo muutama kierros vai pitäisikö täysin toimivan tärähtää ensimmäisellä pyöräytyksellä käyntiin? Ostin Charles O. Probstin kirjan Bosch Fuel Injection & Engine Management, ja sen luettuani sain käsityksen, että ke-jetronicsin pitäisi ylläpitää koko ajan sen verran painetta järjestelmässä, että käynnistys tapahtuu ilman muutaman kierroksen pyöräytystä.

Tässäpä nyt jonkinlainen lista jo tehdyistä toimenpiteistä jokseenkin aikajärjestyksessä;
-Virranjakajan kansi ja pyörijä + tulpat
-Lambda
-Kaasuvivuston palautusjousi joka vetää vivuston kiinni mikrokytkimeen oli irti
-Seokset tarkastettu
-Ylijänniterele on ensin tinattu ja sitten vielä vaihdettu kokonaan uuteen.
-Viimeisimpänä purin koko imusarjan ja hypin jo riemusta löydettyäni reiän ilmamäärämittarin pohjakumista. Vaihdoin myös imusarjan tiivisteet ja kävin läpi kaikki mahdolliset alipaineletkut. Ehkä vähän parani, mutta alkuperäinen ongelma pysyi samana. Marmoritiskillä meinasivat, että jo neulan mentävä reikä tuossa kumissa aiheuttaa käyntihäiriöitä. Tuo nyt on jo oikeastaan sormen mentävä. Tässä vielä kuva siitä kumista kun satuin sellaisen ottamaan:



-Ilmamäärämittari puhdistettu ja lautanen liikkuu nyt ilman mitään ahtaita kohtia
-Ilmamäärämittarin potentiometri on tarkastettu ja todettu toimivaksi. Tyhjäkäynnillä tosin antaa lämpimänä 0,8v eikä 0,7v, kuten jonkin tiedon mukaan sieltä pitäisi tulla.
-Kaikki huohotusletkut on uusittu
-Tyhjäkäyntiventtiili puhdistettu ja rasvattu. Muttaa asentoaan, kun sille antaa jännitettä. Toisaalta ilman jännitettä venttiilistä voi puhaltaa läpi. Kuuluisikohan sen olla tiivis?
-Tulpanjohdot on tarkastettu eikä niistä mikään ainakaan ole selvästi poikki (kaikilla sama resistanssi eikä muutu heiluttelemalla johtoa)

Tältä foorumilta olen löytänyt paljon hyviä vinkkejä ja siitä jo tässä vaiheessa paljon kiitoksia. Näitä on käynyt mielessä koitaa seuraavaksi, jos tuo tyhjäkäyntioutous nyt sitten on vika eikä ominaisuus:
-Ruiskusuutinten vaihto
-Tulpanjohdot uusiksi
-Viedä tuo jollekin joka tuosta oikeasti tajuaa jotain
-Dieselöinti

Tulipas nyt pitkä teksti, mutta ajattelin, että jos joku painii joskus saman ongelman kanssa niin tässä voisi hänelle olla sitten vastaus jos tämä joskus vielä ratkeaa.

[atlas]

Potentiometrin puhdistus auttoi mulla tuohon eli irti molempien kontakti pintojen puhdistus ja jos on pinta rikki niin uutta ostamaan.
Sitten säätö kuumana 0.70 volttia keskimmän ja reunimman välistä.Tai pulssisuhdemittarilla 2500rpm/min 38-40prosenttia EHAsta pikkuruuvia säätämällä.
Tulpanjohdot kyllä tekee tollaista puutumista jos tunnet sen tärinänä.

[kedle]

Kiitos nopeasta vastauksesta. Täytyy käydä hankkimassa/lainaamassa parempi mittalaite, kun ei ole käytössä skooppia tai käypää yleismittaria tuohon pulssisuhteen mittaukseen. Raportoin tuloksista kun saan säädöt suoritettua. Potentiometriä tarkistelin sen verran, että liu'uttaessa sitä läpi mittausalueen jännite kasvaa tasaisesti ilman mitään katkeamia tai outouksia. Toki voisihan sen silti puhdistaa.

[atlas]

Se voi reagoida hitaasti painaessa mutta puhdistus tuo varman tuloksen ja sitten voit jättää uhden vian aiheuttajan pois pelistä.
Monesti siinä on sellaista mustaa mömmöä joka nopeilla lautasen liikkeellä pätkäisee ja sehän kuluu muutenkin tyhjis alueella sen liukupinta ja alkaa ongelmat.
ihan yleismittarilla saat sen potikan säädettyä.

[jaakko.putkisaari]

Olet ymmärtänyt oikein kirjasi tidon ke-jetin pitäisi pitää yllä järjestelmä paineen joka on noin 5.25-5.60bar tämä siis käyttöpaine.Moottori lämpimänä pysäytetty pitäisi 10 min jälkeen olla vielä vähintään 2.7bar ja tuosta 10min vähintään 2.6bar.Eli kun laitat avaimen virtalukkoon ja käännät pitäisi polttoaine pumpun surahtaa muutaman sekunnin ja sammua,tästä kun jatkat startti sentoon pitäisi koneen hörähtää heti tulille jos kaikki on kunnossa.

Jotenkin tuntuu siltä,että pa paineet karkaa,vuotavat suuttimet,paineen varaaja tai jokin muu komponentti falskaa pa linjastossa!?Ehkä kannataisi viedä jollekkin Bochin testerin jatkoksi ja mitata nuo järjestelmä paineet aluksi,toki suuttimien vaihdosta+kumit ei ole haittaakaan jos autolla kilometrejä yli 200th km, päin vastoin käynti tasaantuu kulutus voi jopa hiukan laskea jne!

Nuo m102 koneet värisee aina hiukan tyhjäkäynnillä on koneen ominaisuus jos esim,verrataan kunnossa olevaan m103 koneeseen.Kabiiniin tosin tuo ei tunnu jos kaikki ok.

Kuten Atlas jo tuumikin kannattaa nuo sytkä kaapelitkin vaihtaa,tuntuu olevan kovasti herkkiä nämä edellä mainitut koneet noilta osin,ja jopa tarvike osat voivat aiheuttaa milloin mitäkin häiriöitä vaikka olisi juuri paketista heitetty paikoilleen.

Tuo kumikaukalosta ottamasi kuva on hyvä,itse nähnyt jo useamman reikiintyneen ja kaikki olleet samasta paikasta puhki,olisiko jo tyyppi vika!

[kedle]

Mittailin eilen ihan tavallisella yleismittarilla pulssisuhdetta ja EHA:n virtaa. Tulin mittauksista siihen tulokseen, että myös seokset ovat nyt pielessä. Varmaan johtuen siitä, että imuvuodot tuli nyt paikkailtua ja edellinen omistaja on säädättänyt ruiskun ennen vuotojen paikkausta. Jännite mitattuna diagnostiikkapistokkeen 2- ja 6- pinneistä oli moottorin käydessä 14.3V. Pinneistä 2- ja 3- sain mitattua noin 3V jännitteen, joka ei muuttunut ollenkaan, eli pulssisuhde on aika kaukana 50%:sta. En kyllä luota mittariini yhtään, mutta jos se mittaa keskiarvoa niin pitäisihän sen vähän heilua lambdan säätäessä seosta. Lambdan signaalijohdon irroituksella ei ollut merkitystä. Toinen outous oli tuo EHA:n virta. Sen kuuluisi toimivassa järjestelmässä olla tyhjäkäynnillä 10mA ja heilua +-2mA ilmeisesti lambdalta tulevan tiedon mukaan. Tyhjäkäynnillä mittari näytti tasan 10.0mA eikä heilunut mihinkään suuntaan. Näyttäisi siis, että ECU operoi ns. open loop tilassa ja ottaa arvot muististaan eikä käytä mittaustuloksia. ECU menee open loop tilaan, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

-Lambda on kylmä. Käytin autoa lähes 15min ja lambdassa on lämmitys. Tästä tuskin oli kyse
-Moottori on kylmä, alle 40 astetta
-WOT, full-load. Mahtaa tarkoittaa sitä, että talla on pohjassa
-Moottorijarrutuksessa
-Kiihdytysrikastuksessa
-Kaksi tai useampi anturi on pimeänä tai antaa epäloogisia tuloksia

Kylmänä käynti on huonompaa kuin lämpimänä, pitäisiköhän vikaa etsiä esim. jäähdytinnesteen tai imuilman lämpötila-anturista?

Toisaalta seokset voivat olla nyt niin pielessä, että lambda ei voi niitä enää korjata. Pitänee tänään puhdistaa tuo potentiometri ja tutkia sitten lambdalta tulevaa signaalia ja EHA:n virtaa tarkemmin. Lambdakin on uusittu vuosi sitten, mutta piheyksissäni ostin tarvikkeen. Olisiko se sitten jo rikkoutunut jää nähtäväksi. EHA:n piuhan irroittamisellakaan ei huomattavaa vaikutusta käyntiin

Pitänee vaihdella nuo suuttimet ja tulpanjohdotkin ihan vaikka varalta ennen kuin vien auton osaaville tarkasteltavaksi ja mittailtavaksi. Onhan niilläkin jo yli 300tkm rullailtu. Jokin outo periaate sanoo, että haluan nyt korjata tämän itse

[kedle]

Kyllä nyt sittenkin näyttää siltä, että atlas oli oikeilla jäljillä:



Tuota ei taida putsailemalla saada kuntoon. Täytyy alkaa metsästelemään uutta. Näistäkin oli ilmeisesti tarvikkeista aika huonoja kokemuksia niin täytyy etsiä boschilainen, vaikka hinta onkin melko suolainen.

Tuohan on yksi niistä ECU:n antureista. Nyt jos esim. imuilman lämpötilamittarikin on pimeänä, ECU on tuossa open loop tilassa eikä toimi. Samallahan nekin uusii, kun eivät tuohon potikkaan verrattuna maksa juuri mitään.

[kedle]

Nyt näyttää siltä, että tyhjäkäyntihuolet ovat ainakin toistaiseksi ohi. Potentiometri saapui, lopulta päädyin kuitenkin ostamaan ebaystä kiinalaisen tarvikkeen. Asensin potentiometrin sekä säädin sen kohdalleen, mutta käynti pysyi aivan täysin samanlaisena kuin vanhalla potentiometrillä.

Kiinnitin sitten enemmän huomiota tuohon, että ecu operoi open loopissa eikä säädä aktiivisesti seosta. Aloin pyörittelemään ilmamäärämittarin päällä olevaa seosruuvia ja pikkuhiljaa oikea asento ja käynti rupesi löytymään. Ruuvia täytyi pyörittää 3/4 kierrosta myötäpäivään. Vanha potentiometri oli myös huonossa kunnossa, hyvä että tuli vaihdettua. Oikea vika näytti olevan nyt kuitenkin siinä, että seokset olivat niin totaalisen vi****llaan, että ne olivat tyhjäkäynnillä lambdan mittausalueen ulkopuolella.

Koska foorumeilta löytyi monenlaista tietoa potentiometrin säätämiseen, kerrottakoon että sitä ei säädetä potentiometrin irroittamalla löytyvää isoa miinus-ruuvia säätämällä, vaan potentiometrin asentoa muuttamalla:



Kuvassa potikasta puuttuu vielä yksi ruuvi. Paineensäädin on niin hankalassa paikassa, ettei minun työkaluilla tuota pääse löysäämään sen ollessa kiinni. Säätö tapahtuu siis nostamalla ja laskemalla kuskin puoleista päätä. Ylimmästä ja keskimmäisestä johdosta täytyisi tyhjäkäynnillä huhupuheiden mukaan löytyä 0,7V. On muuten todella tarkka säätää, millin kymmenyksen muuttaminen saattoi nostaa lukeman 0,3V -> 1,2V.

Lambdan/ECU:n toimivuutta voi jotenkuten tutkia mittaamalla diagnostiikkapistokkeen napoihin 2 ja 3 tulevaa kanttiaaltoa yleismittarilla. Ensin mitataan akun jännite eli jännite, johon kanttiaalto nousee nollasta ja pysyy siinä tietyn aikaa. Sen voi mitata navoista 2 (maa) ja 6. Minulla näiden napojen välinen jännite oli 14,2V. Toimivan järjestelmän tulisi minun käsitykseni mukaan näyttää tyhjäkäynnillä 50% pulssisuhdetta, eli minun tapauksessani 7,1V (navat 2 ja 3). Pulssisuhteen tulee myös vaihdella suurinpiirtein 45% - 55%. Se kertoo siitä, että lambda mittaa pakokaasun happipitoisuutta ja säätää seosta aktiivisesti. Muuttumaton lukema tarkoittaa, että jotain on vialla (open loop). Minun tapauksessani siis seokset olivat niin pielessä, ettei lambda voinut niitä enää mitata. Tässä vielä kuva diagnostiikkapistokkeesta, joka ainakin minun autostani löytyy kuskinpuoleisesta sisälokasuojasta konehuoneen puolelta:



Ja seosruuvista, joka löytyy ilmamäärämittarin päältä:



Sitä pääsee sörkkimään myös ilmanputsarin läpi. Huom, en suosittele vääntelemään tätä ruuvia, sillä voi saada seokset hyvinkin pieleen. Nytkin ne olivat oman tyhmyyteni takia pielessä, mutta se onkin toinen tarina . Tässä kuva vielä ilmamäärämittarin sisältä, joka ehkä hahmottaa sitä, mitä tuo ruuvi tekee:



Ruuvi kiinnittyy nuolen osoittamassa kohdassa keinuvipuun, jossa on kiinni ilmamäärämittarin lautanen ja polttoaineen määränsäätimen joku liikkuva osa, joka avaa kanavia ja täten lisää ruiskutettua polttoainetta. Ruuvin säätäminen muuttaa lautasen ja määränsäätimen vipujen suhdetta toisiinsa, eli se säätää suoraan mekaanisesti seosta.

Tässä minun kokemukseni tyhjäkäyntiongelmista. Jos levitän väärää tietoa niin viisaammat korjatkoon. Jos joku löytää tämän ketjun ja etsii vastausta tyhjäkäyntiongelmiinsa, en missään nimessä kannusta ensimmäisenä hyökkäämään seosruuvin kimppuun vaan etsimään vikaa muualta. Katsastus on edessä muutaman kuukauden päästä. Sittenpä nähdään onko päästöt pysyneet spekseissä

[Hubimersu]

Itsellä samanmoisia ongelmia, välillä käy matalaa tyhjäkäyntiä n.500rpm ja kiihdytys valoista on aika laiskaa, eli miettii hetken ennenkuin lähtee. Aloitellaan YJ releestä ja sitten virranjakaja ja pyörijä...ja mitä muuta

[Janse73]

Itsellä mb 300ce 1988(omistanut auton muutaman kuukauden), edellinen omistaja vaihtanut virranjakajan kannen, pyörijän ja tulpanjohdot sekä lampda anturin jasen jälkeen auto säädetty. Nyt itse vaihtanut yj-releen sekä bensareleen ja nyt irroitin potentiometrin ja puhdistin sen sekä säädetty siihen 0,7V nyt vaan tyhjäkäynti kierrokset tolkuttoman suuret...????? Nyt pitäis tietää mitä seuraavaksi..

[atlas]

katsopa ensin että molemmat kaasun palautus jouset on ehjät..ruiskun allakin ja sitten lisäilmaluisti että liikkuu ja on puhdas.
likainen potikka tai säätö pielessä huudattaa konetta myös ja ilmavuodot.
Sitten ryyppy suutin irti ja laitat takaisin putkeen kiinni irtaallaan ja katsot että ei vuoda ilman pistoketta.
tutki myös kaasuläpällä ruiskun alla olevassa kytkimessä että se toimii..pistoke tulee ylös potikan eteen.

[Janse73]

Missä tuo ryyppysuutin sijaitsee? On sen verran uutta mulle tämä hommeli.

[jaakko.putkisaari]

Missä tuo ryyppysuutin sijaitsee? On sen verran uutta mulle tämä hommeli.

Löydät tuom helposti,ota ilmanputsari pois ja etsi sinisellä pistokkeela oleva sähköinen suutin kannesta on ainut siinä noin keskivaiheilla,varmistukseksi vielä seuraat suutin putkea joka menee määrän jakajalle muiden suutinputkien sekaan!

[Janse73]

Ööööh ja itse asiassa kaikki noi muutkin.....

[jaakko.putkisaari]

Itse asiassa kaikki nuo suutinputket näkyvät kun otat sen putsarin kotelon irti,kolmella mutterilla kiinni,kaksi venakopassa ja yksi siella kuskinpuolen kaasuvivuston kyljessä.Lisäksi pari putkea ja imuilma anturi irti ja se on siinä..Tuon kun nostat pois et voi olla näkemättä sitä putki hässäkkää joka lähtee määränjakajan kannesta!?

[Janse73]

image_01_resized.png

Osaako kukaan sanoa mikähän johto tuo on?

[Larkka]

Itsellä ollut kanssa vähän samanlaisia tyhjäkäyntihuolia. Ilmamäärämittarin otin irti ja pohjakumi näytti ehjältä, mutta altapäin katsottaessa tuon ilmamäärämittarin lautasen reunoilta paistoi valo läpi. Niin kuuluuko lautasen kiinni ollessaan olla täysin tiivis vai saako se laskea tyhjäkäynnillä ilmaa läpi?